Het diafragma is een van de drie pijlers van de fotografie (de andere twee zijn sluitertijd en ISO), en zeker de belangrijkste. In dit artikel gaan we dieper in op alles wat je moet weten over het diafragma en hoe het werkt.
Wat is diafragma?
Het diafragma kan worden gedefinieerd als de opening in een lens waardoor het licht de camera binnenkomt. Het is een eenvoudig concept om te begrijpen als je gewoon denkt aan hoe je ogen werken. Als je beweegt tussen een lichte en een donkere omgeving, zet de iris in je ogen uit of krimpt, waardoor de grootte van je pupil wordt bepaald.
In de fotografie wordt de “pupil” van je lens diafragma genoemd. Je kunt het diafragma vergroten of verkleinen om meer of minder licht de sensor van je camera te laten bereiken. De afbeelding hieronder toont een diafragma in een lens:
Het diafragma kan dimensie toevoegen aan uw foto’s door de scherptediepte te regelen. Aan het ene uiterste geeft het diafragma je een wazige achtergrond met een prachtig ondiep focus effect.
Aan de andere kant geeft het je scherpe foto’s van de nabije voorgrond tot de verre horizon. Bovendien verandert het ook de belichting van je foto’s door ze lichter of donkerder te maken.
Diafragma uitgelegd in een video
Als je liever visueel wilt begrijpen hoe het diafragma werkt, hebben we een video voor je gemaakt waarin de basisbeginselen worden uitgelegd. In de video leggen we uit wat diafragma is, hoe het werkt en hoe het van invloed is op bijvoorbeeld scherptediepte en bokeh, die verderop in dit artikel aan bod komen.
Als je klaar bent om verder te gaan, bevat de informatie hieronder nog veel meer diepgaand materiaal.
Hoe het diafragma de belichting beïnvloedt
Het diafragma heeft verschillende effecten op je foto’s. Een van de belangrijkste is de helderheid, of belichting, van je foto’s. Als de grootte van het diafragma verandert, verandert de totale hoeveelheid licht die de sensor van je camera bereikt – en dus de helderheid van je foto.
Een groot diafragma (een wijde opening) zal veel licht doorlaten, wat resulteert in een helderdere foto. Een klein diafragma doet net het tegenovergestelde, waardoor een foto donkerder wordt. Bekijk de onderstaande illustratie om te zien hoe dit de belichting beïnvloedt:
In een donkere omgeving – binnenshuis, of ’s nachts – zul je waarschijnlijk een groot diafragma willen kiezen om zoveel mogelijk licht op te vangen. Dit is dezelfde reden waarom je pupillen verwijden als het donker begint te worden.
Hoe het diafragma de scherptediepte beïnvloedt
Het andere belangrijke effect van het diafragma is de scherptediepte. Scherptediepte is de hoeveelheid van je foto die scherp is van voor tot achter. Sommige foto’s hebben een “kleine” of “ondiepe” scherptediepte, waarbij de achtergrond volledig onscherp is. Andere beelden hebben een “grote” of “diepe” scherptediepte, waarbij zowel de voorgrond als de achtergrond scherp zijn.
In de bovenstaande foto zie je dat het meisje scherp is en scherp lijkt, terwijl de achtergrond volledig onscherp is. De keuze van het diafragma speelde hier een grote rol. Ik heb specifiek een groot diafragma gebruikt om een ondiep focuseffect te creëren. Dit hielp mij de aandacht van de kijker op het onderwerp te vestigen, in plaats van op de drukke achtergrond. Als ik een veel kleiner diafragma had gekozen, had ik het onderwerp niet zo goed van de achtergrond kunnen scheiden.
Een truc om deze verhouding te onthouden: een groot diafragma resulteert in een grote hoeveelheid onscherpte van zowel de voor- als de achtergrond. Dit is vaak wenselijk voor portretten, of algemene foto’s van voorwerpen waarbij je het onderwerp wilt isoleren. Soms kun je je onderwerp omlijsten met voorwerpen op de voorgrond, die ook onscherp lijken ten opzichte van het onderwerp, zoals in het voorbeeld hieronder:
Opmerking: De manier waarop de onscherpte van de voorgrond en de achtergrond door de lens wordt weergegeven in het bovenstaande voorbeeld wordt “bokeh” genoemd. Hoewel bokeh een eigenschap van een lens is, kan met de meeste lenzen een geringe scherptediepte worden verkregen bij gebruik van een groot diafragma en een kleine afstand tussen de camera en het onderwerp.
Anderzijds resulteert een klein diafragma in een kleine onscherpte van de achtergrond, wat doorgaans ideaal is voor sommige soorten fotografie, zoals landschaps- en architectuurfotografie. In de landschapsfoto hieronder heb ik een klein diafragma gebruikt om ervoor te zorgen dat zowel mijn voorgrond als mijn achtergrond van voor tot achter zo scherp mogelijk waren:
Hier is een snelle vergelijking die het verschil laat zien tussen het gebruik van een groot diafragma en een klein diafragma en wat het doet met het onderwerp ten opzichte van de voorgrond en de achtergrond:
Zoals je kunt zien, is in de linkerfoto alleen de kop van de hagedis scherp en scherp, terwijl zowel de voor- als achtergrond onscherp worden. Terwijl bij de foto rechts alles van voor tot achter scherp is. Dit is wat het gebruik van grote versus kleine diafragma’s doet met foto’s.
Wat zijn F-stop en F-getal?
Tot nu toe hebben we het alleen gehad over diafragma in algemene termen als groot en klein. Het kan echter ook worden uitgedrukt in een getal dat bekend staat als “f-getal” of “f-stop”, waarbij de letter “f” voor het getal staat, zoals f/8.
Waarschijnlijk hebt u dit al eens opgemerkt op uw camera. Op uw LCD-scherm of zoeker ziet uw diafragma er ongeveer zo uit: f/2, f/3.5, f/8, enzovoort. Sommige camera’s laten de schuine streep weg en schrijven f-stops als volgt: f2, f3.5, f8, enzovoort. De Nikon-camera hieronder is bijvoorbeeld ingesteld op een diafragma van f/8:
F-stops zijn dus een manier om de grootte van het diafragma voor een bepaalde foto te beschrijven. Als je meer wilt weten over dit onderwerp, hebben we een veel uitgebreider artikel over f-stop dat de moeite waard is om te bekijken.
Groot vs. Klein diafragma
Er zit een addertje onder het gras – een belangrijk onderdeel van diafragma dat beginnende fotografen meer dan wat dan ook in verwarring brengt. Dit is iets waar je echt aandacht aan moet besteden en wat je correct moet krijgen: kleine getallen staan voor groot, terwijl grote getallen voor klein diafragma staan.
Dat is geen typefout. Bijvoorbeeld, f/2.8 is groter dan f/4 en veel groter dan f/11. De meeste mensen vinden dit onhandig, omdat we gewend zijn dat grotere getallen staan voor grotere waarden. Toch is dit een basisgegeven in de fotografie. Kijk maar eens naar deze grafiek:
Dit veroorzaakt enorm veel verwarring onder fotografen, omdat het volledig het omgekeerde is van wat je in eerste instantie zou verwachten. Maar hoe vreemd het ook mag klinken, er is een redelijke en eenvoudige verklaring die het u veel duidelijker moet maken: Het diafragma is een breuk.
Wanneer je bijvoorbeeld te maken hebt met een diafragmaopening van f/16, kun je het zien als de breuk 1/16e. Hopelijk weet je al dat een breuk als 1/16 duidelijk veel kleiner is dan 1/4. Precies om die reden is een diafragma van f/16 kleiner dan f/4. Als je naar de voorkant van je cameralens kijkt, is dit wat je ziet:
Als fotografen een groot diafragma aanraden voor een bepaald soort fotografie, zeggen ze dus dat je iets als f/1.4, f/2 of f/2.8 moet gebruiken. En als ze een klein diafragma aanraden voor een van je foto’s, raden ze je aan iets als f/8, f/11 of f/16 te gebruiken.
Hoe kies je het juiste diafragma
Nu je enkele specifieke voorbeelden van f-stops kent, hoe weet je nu welk diafragma je moet gebruiken voor je foto’s? Laten we teruggaan naar belichting en scherptediepte – de twee belangrijkste effecten van diafragma. Eerst is hier een kort diagram om de verschillen in helderheid te laten zien bij een aantal gebruikelijke diafragmawaarden:
Of, als je in een donkere omgeving bent, wil je misschien een groot diafragma zoals f/2.8 gebruiken om een foto met de juiste helderheid te maken (nogmaals, zoals wanneer de pupil van je oog zich verwijdt om elk laatste beetje licht op te vangen):
Wat scherptediepte betreft: een groot diafragma zoals f/2.8 zorgt voor een onscherpe achtergrond (ideaal voor ondiepe portretten), terwijl je met waarden als f/8, f/11 of f/16 scherpe details op zowel de voorgrond als de achtergrond kunt vastleggen (ideaal voor landschappen, architectuur en macrofotografie).
Maak je geen zorgen als je foto te licht of te donker is bij de door jou gekozen diafragma-instelling. Meestal kun je de sluitertijd aanpassen om te compenseren – of je ISO verhogen als je de limiet van je scherpe sluitertijd hebt bereikt.
Hier is een kort overzicht van alles wat we tot nu toe hebben behandeld:
Het diafragma in je camera instellen
Als je je diafragma handmatig in je camera wilt selecteren voor een foto (wat we ten zeerste aanbevelen), zijn er twee standen die werken: diafragmaprioriteitsmodus en handmatige modus. Diafragmavoorkeuze wordt op de meeste camera’s geschreven als “A” of “Av”, terwijl handmatig wordt geschreven als “M”. Meestal kunt u deze vinden op de bovenste draaiknop van uw camera (lees ook meer in ons artikel over camerastanden):
In de diafragmavoorkeursstand selecteer je het gewenste diafragma, en de camera kiest automatisch je sluitertijd. In de handmatige stand kiest u zowel het diafragma als de sluitertijd handmatig.
Minimaal en maximaal diafragma van lenzen
Elke lens heeft een limiet op hoe groot of hoe klein het diafragma kan worden. Als je de specificaties van je objectief bekijkt, zou daar moeten staan wat het maximale en minimale diafragma is. Voor bijna iedereen zal het maximale diafragma belangrijker zijn, omdat het je vertelt hoeveel licht de lens maximaal kan opvangen (in feite, hoe donker de omgeving is waarin je foto’s kunt maken).
Een lens met een maximaal diafragma van f/1.4 of f/1.8 wordt beschouwd als een “snelle” lens, omdat deze meer licht kan doorlaten dan bijvoorbeeld een lens met een “langzame” maximale diafragmaopening van f/4.0. Daarom kosten lenzen met grote diafragma’s meestal meer.
Het minimum diafragma daarentegen is niet zo belangrijk, omdat bijna alle moderne lenzen minstens f/16 op het minimum kunnen bieden. Voor alledaagse fotografie heb je zelden iets kleiner dan dat nodig.
Bij sommige zoomlenzen verandert het maximale diafragma naarmate je in- of uitzoomt. Bij de Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 AF-P lens bijvoorbeeld verschuift het grootste diafragma geleidelijk van f/3.5 in de groothoek naar f/5.6 bij de langere brandpuntsafstanden. Duurdere zoomobjectieven, zoals de Nikon 24-70mm f/2.8, hebben doorgaans een constant maximaal diafragma over hun gehele zoombereik. Prime-objectieven hebben doorgaans ook grotere maximale diafragma’s dan zoomobjectieven, wat een van hun grootste voordelen is.
Het maximale diafragma van een objectief is zo belangrijk dat het in de naam van het objectief zelf is opgenomen. Soms wordt het geschreven met een dubbele punt in plaats van een schuine streep, maar het betekent hetzelfde (zoals de Nikon 50mm 1:1.4G hieronder).
Voorbeelden van het gebruik van het diafragma
Nu we een grondige uitleg hebben gegeven over hoe diafragma werkt en hoe het je foto’s beïnvloedt, laten we eens kijken naar voorbeelden bij verschillende diafragmawaarden.
- f/0.95 – f/1.4 – Dergelijke “snelle” maximale diafragma’s zijn alleen beschikbaar op eersteklas prime objectieven, waardoor ze zoveel mogelijk licht kunnen opvangen. Hierdoor zijn ze ideaal voor alle soorten fotografie bij weinig licht binnenshuis (zoals het fotograferen van de nachtelijke hemel, huwelijksrecepties, portretten in slecht verlichte ruimten, bedrijfsevenementen, enzovoort). Met zulke grote diafragma’s krijg je een zeer kleine scherptediepte op korte afstanden, waarbij het onderwerp gescheiden lijkt van de achtergrond.
- f/1.8 – f/2.0 – sommige objectieven van professionele kwaliteit zijn beperkt tot f/1.8 en bieden iets minder goede mogelijkheden bij weinig licht. Als u echter esthetisch aantrekkelijke beelden wilt maken, zijn deze lenzen van grote waarde. Opnamen tussen f/1.8 en f/2 geven doorgaans voldoende scherptediepte voor onderwerpen op korte afstand, terwijl het bokeh nog steeds aangenaam is.
- f/2.8 – f/4 – de meeste zoomobjectieven voor liefhebbers en professionals zijn beperkt tot het bereik van f/2.8 tot f/4-stops. Hoewel deze lenzen niet zo veel licht kunnen opvangen als f/1.4-lenzen, bieden ze vaak voordelen van beeldstabilisatie, waardoor ze veelzijdig kunnen worden ingezet, zelfs bij opnamen bij weinig licht. Bij diafragmeren tot f/2.8 – f/4 is de scherptediepte voor de meeste onderwerpen vaak voldoende en is de scherpte uitstekend. Dergelijke diafragma’s zijn ideaal voor reizen, sport, wilde dieren en andere soorten fotografie.
- f/5.6 – f/8 – dit is het ideale bereik voor landschaps- en architectuurfotografie. Het kan ook een goed bereik zijn voor het fotograferen van grote groepen mensen. Het diafragmeren van lenzen tot f/5.6 levert voor de meeste lenzen vaak de beste algemene scherpte op en f/8 wordt gebruikt als meer scherptediepte is vereist.
- f/11 – f/16 – wordt meestal gebruikt voor landschaps-, architectuur- en macrofotografie waarbij een zo groot mogelijke scherptediepte nodig is. Wees voorzichtig met diafragmeren boven f/8, want je begint scherpte te verliezen door het effect van lensdiffractie.
- f/22 en kleiner – fotografeer alleen met zulke kleine diafragma’s als je weet wat je doet. De scherpte lijdt sterk onder f/22 en kleinere diafragma’s, dus je moet het gebruik ervan zo veel mogelijk vermijden. Als u meer scherptediepte nodig hebt, kunt u zich het beste van uw onderwerp verwijderen of in plaats daarvan een focus stacking-techniek gebruiken.
Je bent nu zo ver, maar ben je bereid om meer te leren over diafragma? Tot nu toe hebben we alleen de basis behandeld, maar diafragma heeft zoveel meer invloed op je foto’s. Laten we het eens van dichterbij bekijken.
Alles wat diafragma met je foto’s doet
Heb je je ooit afgevraagd hoe diafragma je foto’s nog meer beïnvloedt, behalve helderheid en scherptediepte? In dit deel van het artikel bespreken we alle andere manieren waarop het diafragma je foto’s beïnvloedt, van scherpte tot zonnestralen, en vertellen we je precies waarom elk ervan belangrijk is.
Voordat we te veel in detail treden, volgt hier een korte opsomming van alles wat diafragma beïnvloedt in de fotografie:
- De helderheid / belichting van je foto’s
- Diepte van het veld
- Scherpteverlies door diffractie
- Scherpteverlies door de kwaliteit van de lens
- Sterrensprong-effecten bij fel licht
- Zichtbaarheid van stofvlekken op de camerasensor
- De kwaliteit van achtergrondlichten (bokeh)
- Scherpstelverschuiving bij sommige lenzen
- Het vermogen om scherp te stellen bij weinig licht (onder bepaalde omstandigheden)
- Controle hoeveelheid licht van flitser
We hebben de eerste twee al eerder in het artikel geïntroduceerd, maar dat is nog best veel om door te nemen! Het is duidelijk dat het diafragma op veel verschillende gebieden van de fotografie van belang is. Hieronder gaan we in op al deze factoren en hoe ze in de praktijk werken.
Portretfotografen gebruiken graag grote diafragma’s zoals f/1.4 of f/2 om hun onderwerp te isoleren van de voorgrond en de achtergrond. Zo kunnen ze het onderwerp in het middelpunt van de belangstelling van de kijker houden, terwijl afleidende elementen onscherp worden weergegeven. Dergelijke “dromerige” portretten zijn heel populair in de portretfotografie, en terecht.
Het is echter niet de bedoeling dat alle foto’s zo zijn. Landschaps- en architectuurfotografen geven bijvoorbeeld de voorkeur aan de andere kant van het diafragmaspectrum en gebruiken kleine diafragma’s zoals f/8 en f/11. Hun doel is om zowel de voorgrond als de achtergrondelementen tegelijk scherp te krijgen.
Het negatieve effect van diffractie
Dus als je een landschapsfotograaf bent die alles zo scherp mogelijk wil hebben, moet je het kleinste diafragma van je lens gebruiken, zoals f/22 of f/32, toch?
Nee dus!
Als we teruggaan en de foto van de hagedis uit het vorige hoofdstuk van dichtbij bekijken, waar ik diafragma’s van f/4 en f/32 heb gebruikt, zie je duidelijk enkele problemen. Hier is hoe de twee foto’s eruit zien wanneer ingezoomd tot 100% beeld:
Hier zie je een effect dat diffractie heet. Natuurkundigen weten waar ik het over heb, maar diffractie is voor de meeste mensen een onbekend begrip. Dus, wat is het?
Diffractie is eigenlijk heel simpel. Wanneer je een klein diafragma zoals f/32 gebruikt, knijp je het licht dat door je lens valt letterlijk samen. Uiteindelijk interfereert het met zichzelf, wordt het onscherper en krijg je foto’s die merkbaar minder scherp zijn.
Wanneer begin je diffractie te zien? Dat hangt van een aantal factoren af, waaronder de grootte van de sensor van je camera en de grootte van je uiteindelijke afdruk. Persoonlijk zie ik op mijn Nikon full-frame camera al een beetje diffractie bij f/8, maar dat is niet genoeg om me eraan te storen. Ik gebruik eigenlijk altijd nog kleinere diafragma’s zoals f/11 en f/16. Ik probeer echter f/22 of iets daarboven te vermijden, omdat ik op dat punt te veel detail verlies.
Diffractie is niet zo’n groot probleem, maar het bestaat wel. Wees niet bang om foto’s te maken bij f/11 of f/16 alleen maar omdat je dan een beetje scherpte verliest. In veel gevallen is de extra scherptediepte de afweging waard.
Opmerking terzijde
Als je camera een kleinere sensor heeft, zul je eerder diffractie zien. Op APS-C sensoren (zoals op Nikon D3x00 series, Nikon D5x00 series, Fuji X-series, Sony A6x00 series, en vele anderen), deel je al deze getallen door 1,5. Op Micro Four-Thirds camera’s (zoals die van Olympus en Panasonic), deel je al deze getallen door 2. Met andere woorden, ik raad af om f/11 te gebruiken met een Micro Four-Thirds camera, aangezien dit gelijk is aan f/22 met een full-frame camera.
Hoe lensafwijkingen de scherpte schaden
Dit is een leuke. Om de een of andere reden wil iedereen scherpe foto’s maken! Een van de manieren om dat te doen is door de zichtbaarheid van lensafwijkingen te minimaliseren. Wat zijn lensafwijkingen? Simpel gezegd zijn het problemen met de beeldkwaliteit van een foto, veroorzaakt door je lens.
Hoewel de meeste problemen in de fotografie te wijten zijn aan fouten van de gebruiker – zaken als een gemiste scherpstelling, een slechte belichting of een storende compositie – zijn lensafwijkingen volledig te wijten aan je apparatuur. Het zijn fundamentele, optische problemen die je bij elke lens zult zien als je te goed kijkt, hoewel sommige lenzen beter zijn dan andere. Kijk bijvoorbeeld eens naar de onderstaande foto:
Wat is hier aan de hand? In deze uitsnede zien de meeste lichten er uitgesmeerd uit in plaats van perfect rond. Daar komt nog bij dat de uitsnede gewoon niet erg scherp is. Dat is lens aberratie aan het werk! De lichten zagen er in het echt niet zo wazig uit. Mijn lens heeft dit probleem toegevoegd.
Aberraties kunnen in verschillende vormen voorkomen. Het is bijvoorbeeld waarschijnlijk dat je lenzen waziger zijn bij bepaalde diafragma’s, of in de hoek van het beeld. Dat is ook het gevolg van lensafwijkingen.
Dit artikel zou veel te lang worden als ik alle mogelijke aberraties in detail zou uitleggen: vignettering, sferische aberratie, veldkromming, coma, vervorming, astigmatisme, kleurfringing, en nog veel meer. In plaats daarvan is het belangrijker te weten waarom aberraties optreden, en hoe je diafragma-instelling ze kan verminderen.
Het begint met een eenvoudig feit: het ontwerpen van lenzen is moeilijk. Wanneer de fabrikant het ene probleem oplost, duikt er vaak een ander op. Het is dan ook geen verrassing dat moderne lensontwerpen uiterst complex zijn.
Helaas zijn zelfs de huidige brillenglazen niet perfect. Ze hebben de neiging goed te werken in het midden van een beeld, maar aan de randen wordt alles slechter. Dat komt omdat lenzen bijzonder moeilijk te ontwerpen zijn rond de hoeken.
Hier is een diagram dat uitlegt wat ik bedoel:
En dat brengt ons bij het diafragma.
Veel mensen beseffen een eenvoudig feit over diafragma niet: het blokkeert letterlijk het licht dat door de randen van je lens wordt doorgelaten. Merk op dat dit niet leidt tot zwarte hoeken in je foto’s, omdat de middelste delen van een lens nog steeds licht kunnen doorlaten naar de randen van je camerasensor.
Als je diafragma dichtgaat, wordt steeds meer licht van de zijkanten van je lens geblokkeerd en komt het nooit op je camerasensor terecht. Alleen het licht uit het middengebied komt door en vormt je foto! Zoals het bovenstaande diagram laat zien, is dit centrale gebied voor camerafabrikanten veel gemakkelijker te ontwerpen. Het eindresultaat is dat uw foto’s minder aberraties vertonen bij steeds kleinere diafragma’s.
Hoe ziet dit er in de praktijk uit? Zie de foto’s hieronder (zware uitsnede van de linkerbovenhoek):
Wat je hierboven ziet, lijkt misschien op een toename in scherpte, maar het is eigenlijk een afname in aberraties. Het eindresultaat? Bij f/5.6 is je foto – genomen met een diafragma dat minder zichtbare aberratie vertoont – veel scherper dan bij f/1.4.
Hier rijst echter een belangrijke vraag: hoe verhoudt dit zich tot diffractie, die de scherpte in de tegenovergestelde richting schaadt?
In de praktijk zijn de meeste lenzen het scherpst rond f/4, f/5.6, of f/8. Die diafragma’s zijn klein genoeg om licht van de randen van een lens te blokkeren, maar ze zijn niet zo klein dat diffractie een groot probleem vormt. U zult dit echter op uw eigen apparatuur moeten testen.
Natuurlijk kun je nog steeds goede foto’s maken bij grote diafragma’s zoals f/1.4 of f/2. Portretfotografen betalen soms duizenden euro’s om precies voor dat doel een lens te kopen! Ik heb succesvolle foto’s gemaakt bij alles van f/1.4 tot f/22 – foto’s die niet mogelijk zouden zijn als ik altijd f/5.6 zou gebruiken.
Kanttekening
Sommige soorten aberraties veranderen niet veel als je stopt, of ze kunnen zelfs iets erger worden. Axiale chromatische aberratie, bijvoorbeeld – kleurfranjes aan de randen van je beeld – werken vaak op die manier. Dit is normaal. Het gebeurt omdat een klein diafragma niet per se aberraties vermindert; het blokkeert gewoon het licht dat door de randen van je lens is gegaan. Dus als de randen niet de bron van je probleem zijn, zul je natuurlijk geen verbetering zien door te diafragmeren.
Sterrensprong- en zonnestereffecten
Sterrensprongen, ook wel zonnestralen genoemd, zijn prachtige elementen die je op bepaalde foto’s aantreft. Ondanks de vreemde namen – de ene is een soort snoepje, de andere een soort zeester – probeer ik ze altijd in mijn landschapsfoto’s vast te leggen. Hier is een voorbeeld:
Hoe werkt dit? Het komt erop neer dat je voor elke diafragmaopening in je lens een zonnestraal krijgt. Dit gebeurt alleen als je een klein, helder lichtpunt fotografeert, zoals de zon wanneer deze gedeeltelijk geblokkeerd is. Dit komt vrij vaak voor bij landschapsfotografie. Als je een zo sterk mogelijke sterrevlek wilt, moet je een klein diafragma gebruiken. Als de zon op mijn foto staat, stel ik meestal f/16 in om dit effect te bereiken.
Bovendien ziet het sterreffect er van lens tot lens anders uit. Het hangt allemaal af van je diafragmabladen. Als je lens zes diafragmaopeningen heeft, krijg je zes zonnestralen. Als je lens acht diafragmabladen heeft, krijg je acht zonnestralen. En, als je lens negen diafragma bladen heeft, krijg je achttien zonnestralen.
Wacht, wat?
Dat is geen typefout. Voor lenzen met een oneven aantal diafragmalamellen, krijg je twee keer zoveel zonnestralen. Waarom is dat?
Het klinkt vreemd, maar de reden is eigenlijk heel simpel. Bij lenzen met een even aantal diafragmalamellen (en een volledig symmetrisch ontwerp), overlapt de helft van de zonnestralen de andere helft. Je ziet ze dus niet allemaal op je uiteindelijke foto.
Hier is een schema om te laten zien wat ik bedoel:
De meeste Nikon-objectieven hebben zeven of negen diafragmalamellen, wat resulteert in respectievelijk 14 en 18 zonnestralen. De meeste Canon lenzen hebben acht diafragma lamellen, wat resulteert in acht zonnestralen. Ik heb de foto hierboven gemaakt met de Nikon 20mm f/1.8G lens, die 7 diafragmalamellen heeft. Daarom heeft de foto 14 zonnestralen.
Maar niet alleen het aantal lamellen is van belang, ook de vorm is belangrijk. Sommige diafragmabladen zijn afgerond (wat resulteert in een aangenamere onscherpe achtergrond), en andere zijn recht. Als je een mooie sterrensprong wilt maken, produceren rechte diafragmabladen doorgaans meer gedefinieerde lichtstralen.
Ook in dit opzicht zijn sommige lenzen beter dan andere. Voor de beste resultaten zoek je een lens waarvan bekend is dat hij goede sterrensprongen geeft, en stel je hem in op een klein diafragma zoals f/16. Dat geeft je de sterkste definitie in je sterrensprongen.
Ten slotte is er nog een laatste verwant effect dat ik kort wil noemen. Als je tegen de zon in fotografeert, kun je last krijgen van lichtvlekken in je foto’s, zoals hieronder te zien is. Afhankelijk van het gekozen diafragma kunnen de grootte en de vorm van deze lensflare enigszins veranderen. Dit is niet erg, maar het bestaat wel.
Klein diafragma en ongewenste elementen
Als je door dingen als hekken, vuile ramen, planten en zelfs waterdruppels op je lens fotografeert, zul je waarschijnlijk teleurgesteld zijn over foto’s die met een klein diafragma zijn genomen.
Kleine diafragma’s zoals f/11 en f/16 geven je zo’n grote scherptediepte dat je per ongeluk elementen in beeld kunt krijgen die je niet scherp wilt hebben! Als je bijvoorbeeld bij een waterval of aan zee fotografeert, kan een diafragma van f/16 van een klein waterdruppeltje op je lens een lelijke klodder maken:
In dergelijke gevallen is het beter om een groter diafragma te gebruiken, bijvoorbeeld f/5.6, om de waterdruppel zo onscherp vast te leggen dat hij niet eens op de foto verschijnt. In dit specifieke geval kun je de druppel gewoon wegvegen, maar dat is niet mogelijk als je door bijvoorbeeld een vuil raam fotografeert.
Kanttekening
Je hebt je misschien gerealiseerd dat dit deel eigenlijk gewoon een uitbreiding is van scherptediepte, en dat is ook zo! Het is echter een beetje een speciaal geval, dus heb ik besloten om de twee te scheiden.
Een ander voorbeeld van fotograferen door dingen heen is wanneer een stukje stof op je camerasensor terechtkomt. Helaas komt dit vaak voor als je lenzen wisselt. Stofdeeltjes op de sensor van je camera zijn heel duidelijk te zien bij kleine diafragma’s zoals f/16 of f/22, zelfs als ze onzichtbaar zijn bij grotere diafragma’s, zoals f/4.
Gelukkig zijn ze heel gemakkelijk te verwijderen in postproductiesoftware zoals Photoshop of Lightroom, hoewel het vervelend kan zijn als je er tientallen van een enkele foto moet verwijderen. Daarom moet je de sensor van je camera altijd schoon houden. Maar als hij niet schoon is, moet je oppassen met het gebruik van kleine diafragma’s.
Als je toevallig foto’s maakt door andere elementen heen, houd dan ook deze tip in gedachten – gebruik een middelgroot of groter diafragma om ze minder zichtbaar te maken.
Veranderingen in je bokeh
Wat is bokeh? Het is simpelweg de kwaliteit van je achtergrondonscherpte. Als je veel portretten maakt of foto’s van wilde dieren, zul je in de meeste van je foto’s een sterk onscherpe achtergrond hebben. Natuurlijk wil je dat ze er zo goed mogelijk uitzien! Verschillende diafragma-instellingen zullen de vorm van je achtergrondonscherpte veranderen. Waarom is dat?
De onscherpte van de achtergrond van je foto’s neemt altijd de vorm aan van je diafragmabladen. Dus als je diafragmabladen de vorm van een hart hebben, krijg je een hartvormige achtergrondonscherpte. Meestal wordt dat gezien als storend bokeh, maar op deze foto van twee nepschildpadden is het wel schattig:
Wat dit interessant maakt, is dat bij sommige lenzen de diafragmabladen bij het openen en sluiten sterk van vorm veranderen. Hoewel niet alle lenzen zo zijn, hebben grote diafragma-instellingen (zoals f/1.8) vaak een rondere achtergrondonscherpte dan kleinere diafragma-instellingen. Je krijgt ook meer achtergrondonscherpte bij grote diafragma’s, omdat je scherptediepte dunner is.
Andere objectieven zijn wellicht beter bij iets kleinere diafragmaopeningen, of hebben andere, vreemde problemen met achtergrondonscherpte bij grote diafragmaopeningen (zoals een hakerige achtergrondonscherpte in de hoeken). Als bokeh belangrijk voor je is, moet je dit testen met je specifieke objectieven. Maak een aantal onscherpe foto’s van een drukke scène, telkens met een andere diafragma-instelling, en kijk welke er het beste uitziet. Meestal is dat het grootste diafragma van de lens, maar niet altijd.
Problemen met scherpstellen
Bij bepaalde objectieven – zelfs als u handmatig scherpstelt en de scherpstelring niet beweegt – kan het scherpstelpunt verschuiven naarmate u kleinere en kleinere diafragma’s gebruikt.
Dit is natuurlijk niet ideaal. Hoe weet u of uw objectief een problematische verschuiving van de scherpstelling heeft? Dat is vrij eenvoudig. Hier zijn de stappen:
- Zet je camera op een statief, en stel je lens in op handmatige scherpstelling.
- Zoek een voorwerp met kleine details dat naar achteren uitsteekt, en stel scherp op het midden ervan. Een tafel werkt meestal goed, eventueel met een tafelkleed.
- Let op: als je inzoomt op een foto die je maakt, moet je details op pixelniveau zien, evenals delen van de foto die duidelijk onscherp zijn.
- Maak een foto bij het grootste diafragma van je lens, en vervolgens bij een steeds kleiner diafragma. (U hoeft niet elke 1/3 stop een foto te nemen; iets als f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, en f/8 is goed genoeg). Zorg ervoor dat je de scherpstelring niet beweegt en controleer of je handmatig scherpstelt.
- Zoom op uw computer in op 100% van deze foto’s en kijk of het scherpste punt steeds verder naar achteren verschuift naarmate u minder scherp stelt. Hoe meer het verschuift, hoe erger het probleem van de focusverschuiving is.
U bent klaar!
Als uw lens extreme niveaus van focusverschuiving heeft, wilt u dit compenseren:
- Met je grootste diafragma, stel je gewoon normaal scherp.
- Bij grote tot middelgrote diafragma’s, rond f/2.8 tot f/5.6, gaat u naar live view (en gebruikt u al uw beoogde diafragma) en stelt u scherp. Handmatige en autofocus werken allebei prima.
- Bij kleine diafragma’s, zoals f/11 of f/16, is je scherptediepte groot genoeg om de meeste problemen met scherpstellen te verbergen, dus stel je gewoon scherp zoals je gewend bent.
Opmerking terzijde
Als het erop aankomt, is focusverschuiving gewoon een andere vorm van lensafwijking. De randen van je lens stellen het licht misschien niet op dezelfde manier scherp als het centrum, dus door te diafragmeren – opnieuw, door licht van de randen te blokkeren – verandert je scherpstelpunt lichtjes. Dat is de onderliggende reden voor dit effect.
Gemak van scherpstellen
Het autofocussysteem van uw camera werkt niet goed als er niet veel licht op valt.
Meestal zal dit geen probleem zijn. Zelfs als u een klein diafragma zoals f/16 gebruikt, zal uw camera nog steeds een groot diafragma zoals f/2.8 gebruiken om scherp te stellen. Hij stopt pas naar f/16 als je de foto daadwerkelijk maakt.
Dat is echter niet altijd mogelijk.
Als het grootst mogelijke diafragma op uw objectief bijvoorbeeld vrij klein is, iets als f/5.6 of f/6.3, kan uw camera geen groot diafragma gebruiken om scherp te stellen. Dit is een van de redenen waarom Nikon’s dure 70-200mm f/2.8 zoomobjectief nog steeds goed scherpstelt bij weinig licht, terwijl goedkopere objectieven (bijvoorbeeld de 70-300mm f/4.5-5.6) gemakkelijker onscherp beginnen te worden in het donker.
Het maximale diafragma van je lens is dus belangrijk om gemakkelijker scherp te stellen. Of je nu fotografeert met f/2 of f/16, je camera stelt beide keren met hetzelfde diafragma scherp (behalve bij bepaalde camera’s met live view, of als je een oude lens hebt met een volledig handmatig diafragma).
Dit effect is misschien niet belangrijk voor jou als je een landschapsfotograaf bent, maar voor anderen kan het behoorlijk belangrijk zijn. Op zijn minst geniet u van de helderdere zoeker (bij gebruik van een DSLR) die lenzen met een groot maximaal diafragma bieden, en het is nooit slecht om wat extra scherpstelmogelijkheden bij weinig licht te hebben.
Flitsbelichting
Bij het gebruik van flitsers is het belangrijk om te onthouden dat het diafragma een heel andere rol krijgt bij het regelen van de flitsbelichting. Terwijl de rol van de sluitertijd het regelen van het omgevingslicht is, is de functie van het diafragma bij flitsfotografie het regelen van de hoeveelheid licht die de camera van een flitser kan opnemen. Dit is een complex onderwerp en we zullen een apart artikel schrijven waarin dit wordt uitgelegd. We wilden het in dit gedeelte opnemen, omdat flitsen nauw samenhangt met het diafragma van de lens.
Een overzicht van alles wat het diafragma doet
Als je de bovenstaande informatie hebt geleerd, weet je wat het diafragma allemaal doet met je foto’s. Dat zal echter niet meteen gebeuren.
Het kan enige tijd duren voordat je alle effecten van het diafragma begrijpt. Oefenen is je beste vriend. Ga naar buiten, maak wat foto’s, en krijg zelf een gevoel voor diafragma.
Als het helpt, heb ik de belangrijkste informatie in dit artikel in een grafiek samengevat:
Lensopeningstabel voor beginners
Zonder twijfel kan diafragma een verwarrend onderwerp zijn voor beginners in de fotografie. Zoals je in dit artikel hebt kunnen lezen, bepaalt het zoveel variabelen in je foto’s, wat het in het begin moeilijk kan maken om het te begrijpen. Om beginners die worstelen met diafragma te begeleiden, hebben we een grafiek gemaakt die de concepten die in dit artikel zijn besproken, vereenvoudigt. Dit diagram behandelt de belangrijkste effecten van diafragma in de fotografie, evenals veelgebruikte termen die fotografen gebruiken om hun instellingen te beschrijven.
Om dit diagram zo duidelijk mogelijk te maken, heb ik geen van de voorbeeldillustraties donkerder of lichter gemaakt (zoals in de echte wereld zou gebeuren). In plaats daarvan heb ik gewoon “lichtste” tot “donkerste” geschreven om de effecten te laten zien die je zou zien, als alleen het diafragma in de lens zou worden aangepast.
Merk op dat dit een opzettelijk simplistische grafiek is, bedoeld als een gids voor beginners – de illustraties zijn overdreven om het punt duidelijker te maken.
Voel je vrij om dit schema te downloaden en af te drukken als je het nuttig vindt – klik met de rechtermuisknop op de afbeelding, selecteer dan “opslaan als” en kies de locatie waar je het wilt opslaan.
Aperture FAQ
Hieronder hebben we een aantal van de meest gestelde vragen over diafragma verzameld.
Wat is diafragma?
Het diafragma kan worden gedefinieerd als de opening in een lens waardoor licht de camera binnenvalt. Het wordt uitgedrukt in f-getallen zoals f/1.4, f/2, f/2.8 enzovoort om de grootte van de lensopening aan te geven, die kan worden geregeld via de lens of de camera. Om meer te lezen over diafragma met veel voorbeelden en illustraties, klik hier.
Hoe beïnvloedt het diafragma de scherptediepte?
Scherptediepte verwijst naar de afstand tussen de dichtstbijzijnde en de verste objecten op een foto die aanvaardbaar scherp lijken. Over het algemeen resulteert een groot diafragma in een grote hoeveelheid onscherpte op de voor- en achtergrond, wat een geringe scherptediepte oplevert. Een klein diafragma daarentegen leidt tot een kleine onscherpte van de voor- en achtergrond, wat een grote scherptediepte oplevert.
Hoe beïnvloedt het diafragma de sluitertijd?
Door het diafragma van de lens te openen, kan er meer licht de camera binnenvallen, waardoor de fotograaf een goed belichte foto kan maken met een snellere sluitertijd. Door het diafragma te sluiten of te verkleinen, komt er minder licht in de camera, waardoor een langere sluitertijd nodig is om een foto met dezelfde helderheid te maken.
Hoe beïnvloedt diafragma de bokeh?
Bokeh verwijst naar de kwaliteit van de onscherpe hooglichten van de foto die door de cameralens worden weergegeven. Als het maximale diafragma van de lens wordt gebruikt, levert dit doorgaans grote cirkelvormige hooglichten op de achtergrond op, terwijl als de lens wordt gesloten, de hooglichten kleiner lijken en andere vormen aannemen, zoals zevenhoek. Deze vormen zijn afhankelijk van het aantal diafragmalamellen en hun rondheid. Hier is een beeld van een 50mm f/1.4 prime lens met diafragmaopeningen tot f/2.8 en f/4:
Wat is het “maximale diafragma” van een lens?
Het maximale diafragma is hoe ver een lens open kan staan. Het wordt meestal uitgedrukt in f-stops, zoals f/1.4, en vermeld op de naam van de lens. De Nikon 35mm f/1.4G-lens heeft bijvoorbeeld een maximaal diafragma van f/1.4, terwijl de Nikon 50mm f/1.8G een maximaal diafragma van f/1.8 heeft. Sommige objectieven hebben een variabel maximaal diafragma dat afhankelijk is van de brandpuntsafstand. Een objectief zoals de Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 heeft een maximaal diafragma van f/3.5 bij 18mm en f/5.6 bij 55mm.
Welk diafragma is het beste voor portretfotografie?
Als u een foto wilt maken met een kleine scherptediepte, waarbij het onderwerp scherp is terwijl de voor- en achtergrond wazig zijn, moet u zeer grote diafragma’s gebruiken, zoals f/1.8 of f/2.8 (als u bijvoorbeeld een 50 mm f/1.8-objectief gebruikt, moet u het diafragma van uw objectief instellen op f/1.8).
Welk diafragma is het beste voor landschapsfotografie?
Wanneer je landschappen fotografeert, wil je vaak zo veel mogelijk scherptediepte om zowel de voorgrond als de achtergrond zo scherp mogelijk te krijgen. In dergelijke gevallen kun je je objectief het beste diafragmeren tot kleine diafragma’s zoals f/8 of f/11.
Is het beter om een hoger of lager diafragma te hebben?
Dat hangt echt af van wat je fotografeert en hoe je wilt dat je foto eruitziet. Bij lagere diafragma’s, zoals f/1.8, komt er meer licht door de lens en is de scherptediepte geringer. Ter vergelijking: hogere diafragmagetallen zoals f/8 houden het licht tegen en zorgen voor een grotere scherptediepte. Beide hebben hun nut in de fotografie.
Beïnvloedt het diafragma de scherpstelling?
Het wijzigen van het diafragma kan van invloed zijn op de scherpstelling als gevolg van focusverschuiving. Het is daarom het beste om de lens te stoppen tot het gewenste diafragma voordat u scherpstelt. Bij DSLR-camera’s raden we aan om live view te gebruiken om scherp te stellen op het gewenste diafragma om het negatieve effect van focusverschuiving te verminderen. Dit is te wijten aan het feit dat DSLR-camera’s scherpstellen bij het grootste diafragma.
Bij welk diafragma is alles scherp?
Dat hangt echt af van de sensorgrootte van je camera, de brandpuntsafstand van de lens en hoe dicht je camera bij je onderwerp staat. Over het algemeen geeft een klein diafragma zoals f/8 je genoeg scherptediepte om het grootste deel van je foto scherp te krijgen. Als het onderwerp echter te dicht bij de camera is, moet je misschien een stapje terug doen of de lens nog verder diafragmeren om alles scherp te krijgen.
Hoe beïnvloedt het diafragma de scherpte?
Een groot diafragma zorgt voor een kleinere scherptediepte, waardoor alles voor en achter het onderwerp onscherp wordt, waardoor delen van de foto wazig lijken. Grote diafragma’s laten ook de zwakke punten van het optische ontwerp van de lens zien, wat vaak resulteert in zichtbare lensafwijkingen. Een klein diafragma daarentegen levert een grotere scherptediepte op, waardoor een groter deel van de foto scherp lijkt. Kleine diafragma’s verbergen doorgaans ook lensafwijkingen.
Welk diafragma is het beste voor scherpte?
De meeste objectieven zijn niet ontworpen voor een goede scherpte bij hun maximale diafragma. Daarom is het vaak wenselijk om te diafragmeren tot kleinere diafragma’s, zoals f/5.6, om de beste resultaten te verkrijgen. Het beste diafragma van de lens, of de “sweet spot”, hangt echter af van het optische ontwerp.
Welk diafragma moet ik gebruiken om een wazige achtergrond te krijgen?
Als je je onderwerp wilt isoleren van de scène en de achtergrond wazig wilt laten lijken, moet je het diafragma van de lens maximaal openen en zo dicht mogelijk bij het onderwerp gaan staan. Als u bijvoorbeeld fotografeert met een 50mm f/1.8 prime-objectief, moet u fotograferen bij f/1.8 met uw onderwerp op korte afstand. Als u een zoomlens gebruikt, moet u inzoomen op de langste brandpuntsafstand en het grootste diafragma gebruiken, terwijl u zo dicht mogelijk bij uw onderwerp blijft. Als u bijvoorbeeld fotografeert met een 18-55mm f/3.5-5.6-lens, moet u inzoomen tot 55mm, het maximale diafragma van f/5.6 gebruiken en zo dicht mogelijk bij uw onderwerp komen.
Welk diafragma laat het meeste licht door?
Het maximale diafragma van de lens, zoals f/1.4.
Welk diafragma laat het minste licht door?
Het minimale diafragma van de lens, bijvoorbeeld f/22.
Samenvatting
Het diafragma is duidelijk een cruciale instelling in de fotografie en het is misschien wel de allerbelangrijkste instelling. Het diafragma heeft invloed op verschillende onderdelen van je foto, maar je zult alles vrij snel onder de knie krijgen. Een klein diafragma maakt je foto’s donkerder, vergroot de scherptediepte, vergroot de diffractie, vermindert de meeste lensafwijkingen en vergroot de intensiteit van sterrensprongen. Een groot diafragma doet het tegenovergestelde.
Spoedig zal dit niet meer iets zijn waar je zelfs maar over hoeft na te denken; je onthoudt het allemaal vanzelf. Persoonlijk, als ik een sterreffect in mijn foto’s wil, weet ik meteen dat ik een diafragma van f/16 moet gebruiken. Als ik zoveel mogelijk licht nodig heb, stel ik zonder nadenken een groter diafragma in, zoals f/2.8 of f/2. Het vergt niet veel oefening om op dat punt te komen.
Omdat we weten hoe belangrijk diafragma is, mag het geen verrassing zijn dat we bij Photography Life meestal met diafragmaprioriteit of in de handmatige stand fotograferen. We willen praktisch nooit dat de camera het diafragma voor ons kiest. Het is gewoon te belangrijk, en het is een van die basisinstellingen die elke beginnende of gevorderde fotograaf moet kennen om de best mogelijke foto’s te kunnen maken.
Zoals altijd is het het beste als je dit allemaal zelf leert. Zoek iets spectaculairs om vast te leggen, en breng uw nieuwe kennis in de praktijk. Hoe meer foto’s u maakt, hoe meer u zult leren. Aperture is geen uitzondering.
Hieronder staan enkele andere gerelateerde berichten die je misschien leuk vindt:
- Wat is F-stop?
- Wat is belichting?
- Belichtingsstops in de fotografie
- Inzicht in scherptediepte
- Een creatieve modus kiezen
Hopelijk vond je dat dit artikel de basisprincipes van diafragma op een begrijpelijke en duidelijke manier uitlegt.
Als je klaar bent om verder te gaan, is de volgende belangrijke camera-instelling die je moet leren het diafragma, dat we uitleggen in hoofdstuk 5 van onze gids Fotografie Basisbegrippen.