Vogelfotografie: Uitrusting en camera-instellingen

Wil je geweldige vogelfoto’s maken? Wil je net als de professionals vogelfoto’s kunnen maken?

Vogelfotografie is een uiterst lonende tak van fotografie. En een van de leuke dingen van vogelfotografie is dat je het overal kunt doen, waar je ook woont. Er is vast wel een park in de buurt waar je vogels kunt vinden, of beter nog, je kunt een paar voeders in de achtertuin neerzetten en kijken hoe de vogels in de rij gaan staan om te eten.

Laat me dus beginnen met je iets te vertellen dat elke aspirant-vogelfotograaf zou moeten weten:

Vogelfotografie is niet moeilijk.

Het lijkt misschien moeilijk. Het lijkt veeleisend. Op sommige momenten lijkt het alsof het mogelijk is.

Maar in werkelijkheid gaat het bij vogelfotografie om het toepassen van verschillende technieken, die al tientallen jaren door de profs worden gebruikt, om te komen tot close-up, gedetailleerde, scherpe, visueel aantrekkelijke foto’s van vogels.

En in dit artikel ga ik die technieken met je delen.

Want met deze basistechnieken voor vogelfotografie kun je foto’s als deze maken:

En deze:

Of dit:

Er zijn geen speciale workshops voor nodig.

Er is geen speciale kennis voor nodig (buiten wat ik in dit artikel deel).

Het vereist wel wat speciale apparatuur, maar ik zal de beste goedkope vogelfotografie apparatuur met je delen. Op die manier kun je de prijzen tot een minimum beperken en toch een geweldige beeldkwaliteit krijgen.

Klinkt dat goed?

Laten we beginnen.

Wat is vogelfotografie?

Eerst en vooral:

Wat is eigenlijk vogelfotografie?

In sommige opzichten ligt het antwoord voor de hand:

Vogelfotografie is het fotograferen van vogels.

Maar het is belangrijk om te erkennen dat vogelfotografie heel breed is. Je kunt vogels fotograferen met allerlei soorten apparatuur, waaronder DSLR’s, spiegelloze camera’s, compactcamera’s, smartphones en camera’s gekoppeld aan verrekijkers – en het blijft allemaal vogelfotografie.

Je kunt ook vogels fotograferen als onderdeel van hun omgeving. Je kunt vogels fotograferen die klein in beeld zijn, of vogels die aan het eten zijn, of vogels die langs een stuk strand lopen.

Je kunt vogels fotograferen die zich op de grond bevinden, of je kunt vogels in vlucht fotograferen. Deze twee soorten vogelfotografie vereisen verschillende vaardigheden, zoals ik hieronder uitleg.

Dus zorg ervoor dat je je niet beperkt voelt door de vogelfotografie label. Zolang je vogels fotografeert, is het vogelfotografie.

De belangrijkste uitrusting voor vogelfotografie: Camera’s

Als je fantastische vogelfoto’s wilt maken, heb je waarschijnlijk een hoogwaardige camera nodig.

Het is mogelijk om prachtige vogelfoto’s vast te leggen met een compactcamera. Het is mogelijk om ongelooflijke vogelfoto’s te maken met een smartphone.

Maar het is veel, veel moeilijker. En je foto’s zullen niet bestand zijn tegen de strenge eisen van het afdrukken, dus als je ooit van plan bent om je foto’s in te lijsten of te verkopen, moet je deze beginnerscamera’s vermijden.

Op dit moment zijn de beste camera’s voor vogelfotografie DSLR’s, met spiegelloze camera’s op de tweede plaats.

DSLR’s hebben indrukwekkende autofocus mogelijkheden, zodat je snel op je onderwerp kunt focussen, zelfs als de vogel over de grond of door de lucht beweegt.

DSLR’s hebben ook hoge continu-opnamesnelheden, waardoor u in korte tijd een enorme hoeveelheid opnamen kunt maken. Deze continue opnamesnelheden variëren van ongeveer 3 fps (beelden per seconde) tot 16 fps, en hoe hoger uw continue opnamesnelheid, hoe groter uw kans om een once-in-a-lifetime beeld vast te leggen.

Tenslotte bieden DSLR’s een enorm assortiment lenzen voor vogelfotografie, waarvan vele u in staat stellen uw onderwerpen van dichtbij te bekijken. DSLR-lenzen worden apart van DSLR’s geleverd, dus je moet een lens voor vogelfotografie apart aanschaffen, maar dat is de moeite waard.

Er zijn twee soorten DSLR’s: Full-frame camera’s en crop-sensor (APS-C) camera’s. Full-frame camera’s hebben grotere sensoren, terwijl APS-C camera’s kleinere sensoren hebben. In de praktijk geven APS-C camera’s een grotere vergroting, en dat is vaak wenselijk bij vogelfotografie (hoe meer bereik, hoe beter!). Vogelfotografen gebruiken dus vaak APS-C camera’s.

APS-C camera’s hebben ook het voordeel dat ze minder duur zijn dan full-frame camera’s, maar ze hebben ook enkele nadelen. APS-C camera’s presteren slechter bij weinig licht dan full-frame camera’s, en ze hebben meestal een beperkter dynamisch bereik.

Voor veel vogelfotografen, vooral voor beginnende vogelfotografen, is een APS-C camera de moeite waard.

Laten we nu eens kijken naar de beste vogelfotografiecamera’s:

Canon spiegelreflexcamera [EOS 90D] met ingebouwde Wi-Fi, Bluetooth, DIGIC 8 beeldprocessor,...
Afbeelding van Amazon

De Canon 90D is Canon’s meest recente APS-C DSLR en biedt een indrukwekkende resolutie (32,5 megapixels), samen met goede mogelijkheden bij weinig licht en een prachtige kleurweergave.

Een hoge continu-opnamesnelheid is essentieel bij vogelfotografie, en de Canon 90D levert die met 10 beelden per seconde (11 wanneer je de scherpstelling vergrendelt). Dit is beter dan bijna elke andere APS-C camera van Canon en biedt serieuze mogelijkheden om actie te stoppen.

De Canon 90D heeft een behoorlijk autofocussysteem, maar het volgen van bewegingen zou beter kunnen, vooral voor fotografen die vogels in volle vlucht willen fotograferen. Maar gezien de zeer redelijke prijs en indrukwekkende mogelijkheden is de Canon 90D een van de beste camera’s voor vogelfotografie voor beginners en liefhebbers die je voor geld kunt kopen.

Gerelateerde post: Beste camera’s voor vogels (met superzoomlenzen)

Nikon D7500 DX-Formaat Digitale SLR Body
Afbeelding van Amazon

De Nikon D7500 is een belangrijke APS-C concurrent voor de Canon 90D line-up, waardoor het een geweldig Nikon alternatief is voor de Canon 90D.

De 8 beelden per seconde continu-opname van de D7500 haalt misschien niet het niveau van de 10 fps van de 90D, maar is toch zeer respectabel, en bevriest de actie goed wanneer dat nodig is. En het autofocussysteem van de D7500 spoort onderwerpen goed op, zelfs vogels die in beweging zijn.

Wat betreft de resolutie: De Nikon D7500 heeft een 20,9 megapixel sensor. Nee, dat is naar hedendaagse maatstaven niet veel, zelfs niet voor APS-C DSLR’s. Maar het is genoeg om desgewenst grote afdrukken te maken, plus de Nikon D7500 staat bekend om zijn hoge ISO-mogelijkheden, die resulteren in bruikbare foto’s tot en met ISO 1600.

Al met al is de Nikon D7500 een geweldige vogelfotografie camera voor een geweldige prijs – een die elke Nikon fotograaf zou moeten overwegen.

Nikon D500 DX-Formaat Digitale SLR (Body Only), Basis
Afbeelding van Amazon

De Nikon D500 is een APS-C, 20 megapixel camera, maar laat dat u niet misleiden.

Want deze camera heeft een aantal serieuze actiemogelijkheden. De Nikon D500 is ontworpen met actiefotografen in gedachten, en dat betekent dat hij uitstekend geschikt is voor het fotograferen van vogels. Het autofocussysteem is identiek aan dat van Nikon’s vlaggenschip, de full-frame D5, met 153 autofocuspunten voor razendsnelle scherpstelling en indrukwekkende tracking. Voeg daar de continu-opnamesnelheid van 10 beelden per seconde aan toe en je hebt een monster van een camera, waarmee je consequent fantastische vogelfoto’s kunt maken.

De Nikon D500 is ook zeer duurzaam, waardoor hij ideaal is voor vogelfotografen die het niet erg vinden om hun uitrusting mee te nemen in ongunstige omstandigheden. De hoge ISO-prestaties zijn goed; hoewel u niet moet verwachten dat deze camera kan concurreren met professionele camera’s zoals de Nikon D5, zult u zeker in staat zijn om foto’s bij weinig licht te maken.

Het grootste nadeel van de Nikon D500 is de prijs, die ongeveer 50% hoger ligt dan die van de Nikon D7500. Maar als je serieus bent over je vogelfotografie en niet wilt inleveren op actiemogelijkheden, dan is de Nikon D500 een aanrader.

Gerelateerde post: Beste camera’s voor natuurfotografie

Canon EOS 7D Mark II digitale spiegelreflexcamera (body only)
Afbeelding van Amazon

Laten we beginnen met een belangrijk feit:

De Canon 7D Mark II is een oude camera. Hij debuteerde helemaal in 2014, met een APS-C, 20,2 megapixel sensor en dubbele DIGIC 6 processors (Canon zit nu op DIGIC 8). Sindsdien wachten Canon 7D Mark II-fans ongeduldig op een update, die er waarschijnlijk niet komt.

Dat gezegd hebbende, de Canon 7D Mark II is niet verouderd in de opzichten die er toe doen. Deze camera is ontworpen voor vogel-, natuur- en sportfotografen, en biedt nog steeds enkele van de beste mogelijkheden voor actiefotografie die voor geld te koop zijn.

De Canon 7D Mark II maakt opnamen met 10 beelden per seconde, iets wat alleen de Canon 90D kan evenaren, zelfs 5 jaar later. En de camera is voorzien van een 65-punts autofocussysteem met volledig kruisbeeld, dat perfect is voor het volgen van snel bewegende onderwerpen.

En je moet ook weten over de behuizing van de Canon 7D Mark II, die bestaat uit een robuuste magnesiumlegering. Houd de camera in je handen en je weet het: Dit is een serieuze camera, gemaakt voor serieuze fotografen.

De Canon 7D Mark II is dan wel oud, maar je moet hem niet verwerpen. Hij biedt geweldige mogelijkheden, zeker voor de prijs.

Belangrijke uitrusting voor vogelfotografie: Lenzen

Zodra u een camera voor vogelfotografie hebt gekozen, moet u een lens voor vogelfotografie kiezen.

Helaas zijn er maar weinig ultragoedkope lenzen voor vogelfotografie. Vogelfotografie vereist een brandpuntsafstand van minimaal 400 mm, en dat moet echt met een APS-C camera. Dus als je voor full-frame gaat, heb je iets nodig dat nog langer is.

Professionele vogelfotografen fotograferen bijna uitsluitend met 500mm f/4 en 600mm f/4 prime lenzen.

Maar deze lenzen zijn belachelijk duur, ze kosten meer dan $7000 USD. Daarom heb ik ervoor gekozen om andere, goedkopere lenzen in deze lijst op te nemen.

Merk op dat een lens voor vogelfotografie niet alleen op brandpuntsafstand moet worden gekozen. De beste lenzen voor vogelfotografie bieden een snelle autofocus, zodat ze met de camera kunnen samenwerken om vogels in beweging of in vlucht te volgen. En de beste lenzen besparen niet op de beeldkwaliteit; ze zijn haarscherp, vooral bij 400-600 mm. Dit is essentieel voor het maken van hoogwaardige vogelfoto’s.

Dus laten we eens kijken naar je opties, te beginnen met:

Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM objectief, alleen objectief
Afbeelding van Amazon

De Canon 100-400mm IS II is een recente update van de ongelooflijk populaire Canon 100-400mm IS I – beide zijn geweldige objectieven voor vogelfotografie.

De brandpuntsafstand van 400 mm is perfect voor het fotograferen van grote vogels of kleine vogels in een tamme omgeving. En het objectief heeft een indrukwekkend autofocussysteem, waarmee je snel op bewegende onderwerpen kunt focussen.

Terwijl lange telezoomobjectieven bekend staan om hun slechte beeldkwaliteit, trotseert de Canon 100-400mm f/4.5-5.6L deze verwachtingen met scherpe foto’s, zelfs bij 400 mm.

Hoewel niet zo indrukwekkend als zijn opvolger, is de Canon 100-400mm f/4.5-5.6L IS I ook een goede optie, vooral als je de prijs laag wilt houden.

Gerelateerde post: Beste Nikon-teleobjectieven

Nikon AF-S FX NIKKOR 80-400mm f.4.5-5.6G ED vibratiereductie zoomobjectief met automatische...
Afbeelding van Amazon

Als je een Nikon schutter bent, heb je een paar opties voor redelijk geprijsde supertelelenzen, en de Nikon 80-400mm f/4.5-5.6G VR komt als beste uit de bus.

Net als de hierboven besproken Canon 100-400mm is de Nikon 80-400mm een verbeterde versie van de oude Nikon 80-400. Maar terwijl de oude Canon 100-400mm een optisch indrukwekkende lens was, was de oude Nikon dat niet – daarom ben ik blij te kunnen zeggen dat de nieuwe Nikon 80-400mm f/4.5-5.6G een enorme verbetering is, waardoor het een geweldige eerste lens is voor vogelfotografen.

Allereerst is de autofocus van de Nikon 80-400mm f/4.5-5.6G indrukwekkend, zeker voor een lange zoomlens. Hij is snel en nauwkeurig, en zal goed presteren bij het fotograferen van vogels in actie.

De VR (vibratiereductie) is een leuk extraatje, waarmee je bij weinig licht kunt fotograferen terwijl je de camera in de hand houdt. Deze lange lenzen zijn vaak gevoelig voor trillingen, dus het is een goede voorziening om te hebben.

Maar het belangrijkste is dat de Nikon 80-400mm f/4.5-5.6G goed presteert op het gebied van beeldkwaliteit. Hoewel de scherpte naar de lange kant toe afneemt, is deze verre van teleurstellend, met een goede beeldkwaliteit (vooral bij het diafragmeren).

Bekijk dus de Nikon 80-400mm f/4.5-5.6G.

Het kan precies zijn wat je nodig hebt.

Canon EF 400mm f/5.6L USM superteleobjectief voor Canon spiegelreflexcamera's
Afbeelding van Amazon

De Canon 400mm f/5.6L is de enige prime lens op deze lijst, en het is de enige lens op deze lijst die vrijwel uitsluitend bedoeld is voor natuur- en vogelfotografie.

Ondanks dit gebrek aan flexibiliteit is het een geweldig objectief voor de serieuze vogelfotograaf, want het biedt snelle autofocus, een geweldige bouwkwaliteit en uitstekende optiek.

Laten we hem eens nader bekijken:

De autofocus van de Canon 400mm f/5.6L is indrukwekkend, zeker voor de prijs. Je kunt snel en nauwkeurig scherpstellen, zelfs op vliegende vogels.

Omdat dit een Canon ‘L’ lens is, is de 400mm f/5.6 robuust gebouwd. Het voelt vrij stevig aan in je handen, wat meestal een goede zaak is, tot je het de hele dag met je meedraagt, want het objectief is nauwelijks licht. In feite is het merkbaar zwaar en zeker geen casual, walkaround-objectief. In plaats daarvan gebruikt u deze lens alleen voor vogelfotografie.

Ik heb gezegd dat de Canon 400mm f/5.6L optisch een stellaire lens is, en verder kan ik niet veel zeggen. Hij is scherp bij grote opening en biedt een goed beheerde chromatische aberratie en prachtige kleuren.

Mijn grootste bezwaar tegen deze lens is het gewicht en de grootte, in combinatie met het ontbreken van beeldstabilisatie. Hoewel de lens wordt geleverd met een statiefkraag, geven veel vogelfotografen er de voorkeur aan uit de hand te fotograferen, en als je dat bent, bereid je dan voor op een echte workout bij het vasthouden van de 400mm f/5.6L.

Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 voor Nikon digitale spiegelreflexcamera's
Afbeelding van Amazon

De Tamron 150-600mm f/5-6.3 Di VC is een van de weinige recente “superzooms”, die een enorm brandpuntbereik biedt voor een spotprijs.

Hoewel Nikon-fotografen ook de Nikon 200-500mm f/5.6 VR moeten bekijken, steekt de Tamron 150-600mm er iets bovenuit, in termen van brandpuntsafstand, beeldkwaliteit en zelfs autofocus.

Dit is wat de Tamron 150-600mm zo’n goede keuze maakt voor vogelfotografie:

Ten eerste is de 600mm lengte perfect voor het vastleggen van meer ongrijpbare, kleinere vogelsoorten. Fotograferen op 400 mm brengt je redelijk dicht bij grotere vogels, maar 600 mm is de droom van een vogelfotograaf.

Natuurlijk zou dat niet uitmaken als de 150-600mm niet aan de lange kant kon presteren. Maar in tegenstelling tot de meeste lange zoomlenzen, weet deze Tamron lens het bij elkaar te houden op 600mm en presteert verrassend goed, waardoor je prachtige, scherpe beelden van vogels krijgt.

Wat betreft de autofocus: De Tamron 150-600mm is niet de snelste lens die er is, maar hij doet zijn werk goed en stelt snel en nauwkeurig scherp op stilstaande onderwerpen. Het doet het ook verrassend goed bij het fotograferen van vogels in vlucht, wat de kers op de taart is voor elke serieuze vogelfotograaf.

Hier komt het op neer:

De Tamron 150-600mm is een all-round solide performer en biedt een verbazingwekkende beeldkwaliteit en indrukwekkende autofocus mogelijkheden. Plus, die 400-600mm lengte geeft je veel flexibiliteit in het veld.

De beste camera-instellingen voor vogelfotografen

Nu je bekend bent met de beste camera’s en lenzen voor vogelfotografie, is het tijd om te praten over het uitgaan en fotograferen.

En het begint allemaal met de instellingen van de camera.

Als je geen controle hebt over je camera, als je niet in staat bent om de juiste instellingen op het juiste moment te kiezen, dan zul je niet in staat zijn om mooie, goed belichte beelden vast te leggen wanneer het echt nodig is.

Vogelfotografie en belichting

Goede vogelfotografie begint altijd met de belichting.

Belichting verwijst simpelweg naar het helderheidsniveau van een foto. Het is uw taak, als fotograaf, om ervoor te zorgen dat u een foto maakt die niet te donker is (onderbelicht), niet te licht (overbelicht), maar precies goed (goed belicht).

Goed belichte foto’s bevatten veel details. Een goed belichte foto bevat details in de schaduwen en de hooglichten (de helderste delen van het beeld).

Hier is een voorbeeld van een goed belichte vogelfoto:

Nu klinkt dit misschien overdreven ingewikkeld. Want hoe bepaal je de juiste belichting? En hoe bereik je die?

Gelukkig is het niet zo moeilijk als het klinkt. Je camera heeft een ingebouwde meter, en deze meter bepaalt uitstekend de beste belichting voor de scène. Af en toe zul je aanpassingen willen maken, maar over het algemeen doet de meter zijn werk goed, zodat je kunt vertrouwen op de aanbevelingen van de meter om de perfecte belichting vast te leggen.

Maar zelfs met de ingebouwde camerameter moet je zelf de instellingen van je camera bepalen. Belichting is namelijk niet slechts een enkele grootheid die je camera automatisch vaststelt.

In plaats daarvan is belichting het resultaat van drie variabelen: diafragma, ISO en sluitertijd.

Samen bepalen deze variabelen de totale belichting.

En zelfs met je camera die belichtingsaanbevelingen doet, je moet beslissen hoe u deze aanbevelingen uitvoert.

Hopelijk wordt dit allemaal duidelijk als ik de verschillende belichtingsvariabelen uitleg: diafragma, ISO en sluitertijd.

Diafragma in de vogelfotografie

Het diafragma verwijst naar een diafragma in de lens dat wijder open of dicht gaat, afhankelijk van de instellingen van uw camera.

Het diafragma wordt weergegeven door f-nummers, zoals: f/1.8, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/16, enz.

Hoe kleiner het getal, hoe groter de diafragmaopening. Dus een diafragma van f/1.8 is heel groot, terwijl een diafragma van f/16 heel smal is.

Waarom is dit belangrijk?

Omdat hoe wijder het diafragma, hoe meer licht je in de foto laat. En dat maakt de belichting helderder.

Het diafragma bepaalt ook nog iets anders, namelijk de scherptediepte.

De scherptediepte is eigenlijk het gedeelte van de foto dat scherp is. Als je bijvoorbeeld een foto maakt van een vogel, kun je scherpstellen op het oog van de vogel. Maar zal de borst van de vogel, die voor het oog uitsteekt, nog scherp zijn? Zal de achterpoot van de vogel, die zich achter het oogvlak bevindt, nog scherp zijn? Hoe zit het met een vogel die vlak achter je hoofdonderwerp staat? Zal die vogel scherp zijn?

Dat hangt allemaal af van de scherptediepte.

Als je een groot diafragma gebruikt (bijv. f/2.8), zal de scherptediepte erg dun zijn, en zal slechts een klein stukje van de vogel daadwerkelijk scherp zijn.

Hier is een voorbeeld van een vogelfoto met geringe scherptediepte. Merk op hoe de vegetatie rond de vogel onscherp is:

Als je een smal diafragma gebruikt (bijv. f/16), zal de scherptediepte zeer diep zijn, en zal de hele vogel scherp zijn, plus de gebieden direct voor en achter de vogel.

In deze foto zijn bijvoorbeeld zowel de vogels als de achtergrond scherp, dankzij een diepe scherptediepte:

Het gebruik van een smal diafragma lijkt misschien de beste beslissing. Waarom zou je immers niet gaan voor een vogel die volledig scherp is?

Ten eerste ziet het gebruik van een smal diafragma er niet zo goed uit. Een groot diafragma geeft een mooie, onscherpe achtergrond, terwijl een smal diafragma te veel laat opvallen, wat afleidt.

Ten tweede, zoals je je zult herinneren, verandert de grootte van het diafragma de belichting. Als je een klein diafragma gebruikt, loop je het risico te weinig licht binnen te laten, waardoor je opnamen sterk onderbelicht raken.

Daarom kun je bij vogelfotografie het beste een groter diafragma gebruiken. Ik adviseer een diafragma van f/6.3 of f/7.1 voor de meeste close-up foto’s, omdat dit de hele vogel scherp houdt (inclusief de achterpoten en de staart). Als je weinig licht hebt om mee te werken, kun je het diafragma verlagen tot f/5.6 en een beetje scherptediepte opofferen voor een goed belichte foto.

Maar hoewel het diafragma één onderdeel is van de belichting, kun je de dingen ook meer of minder helder maken met een andere belangrijke camera-instelling:

Sluitertijd in vogelfotografie

Sluitertijd verwijst naar de tijd die de sluiter van je camera in beslag neemt. Met andere woorden, de sluitertijd is de tijd gedurende welke je een foto maakt.

Sluitertijd wordt weergegeven in seconden, zoals dit: 2s, 1s, 1/2s, 1/20s, 1/60s, 1/250s, enz.

Hoe langer de sluitertijd, hoe meer licht de sluiter binnenlaat, en hoe helderder de foto. Hoe korter de sluitertijd, hoe minder licht de sluiter doorlaat en hoe donkerder de foto.

Snap je?

Je ziet dus waarom het diafragma niet alleen de belichting bepaalt. In plaats daarvan moet je het diafragma en de belichting tegen elkaar afwegen, met behulp van de aanbeveling van de camera. Maar er zijn een groot aantal combinaties van diafragma en sluitertijd die dezelfde belichting opleveren. Als je bijvoorbeeld fotografeert bij f/8 en 1/115s, krijg je misschien een mooie opname. Maar als je het diafragma verkleint tot f/11 en de sluitertijd verlengt tot 1/60s, krijg je precies dezelfde belichting.

De twee balanceren elkaar. Dat is goed, want het geeft je veel ruimte voor artisticiteit. Je kunt een diafragma kiezen dat bij je past, en dan kun je een bijbehorende sluitertijd kiezen, en omgekeerd.

De sluitertijd heeft nog een andere belangrijke eigenschap:

Het bepaalt hoe scherp je foto’s worden. Als je een lange sluitertijd gebruikt, wordt alles wazig, omdat de objecten in het beeld de tijd hebben om te bewegen. Maar als je een snelle sluitertijd kiest, bevries je de scène, inclusief bliksemsnelle bewegingen zoals een vluchtende vogel.

Ik moest een snelle sluitertijd gebruiken om de vleugels van de vogel in deze foto vast te leggen:

Daarom raad ik altijd aan om vogels in actie te fotograferen met 1/1000s (en sneller is vrijwel altijd beter). Als je vogels in vlucht fotografeert, is 1/2000s of meer ideaal.

ISO in vogelfotografie

ISO is soms een beetje een bijzaak bij de belichting, omdat het geen kritisch effect heeft op de scène zoals het diafragma (met zijn scherptediepte) of de sluitertijd (door het bepalen van de scherpte).

Maar ISO is nog steeds belangrijk.

ISO verwijst naar de gevoeligheid van de camerasensor voor licht. Hoe hoger de ISO, hoe gevoeliger je sensor is voor omgevingslicht – en hoe helderder je belichting wordt.

Je begrijpt misschien al waarom dit nuttig is:

Bij weinig licht heb je toch een snelle sluitertijd nodig om vogels te bevriezen. Maar een snelle sluitertijd snijdt het licht af, wat resulteert in donkere foto’s.

Het lijkt een onmogelijke situatie, totdat je je realiseert dat je de ISO kunt verhogen en een helderdere belichting krijgt… zonder de sluitertijd op te offeren.

ISO is dus het derde deel van de afweging, naast diafragma en sluitertijd. Je moet ervoor zorgen dat je de beste combinatie van deze factoren kiest – om de perfecte belichting te krijgen, de perfecte scherptediepte, en een sluitertijd die snel genoeg is om scherpe foto’s te maken.

Helaas heeft ISO, net als diafragma en sluitertijd, een nadeel. Hoe hoger de ISO, hoe meer ruis je foto’s krijgen. En ruis ziet er niet goed uit, plus het vermindert details en verkleint het toonbereik van je foto’s.

Ik raad dus aan te beginnen met de laagste ISO-instelling, en die alleen te verhogen als het nodig is (bijvoorbeeld als er weinig licht is en je dringend een snellere sluitertijd nodig hebt).

En vergeet niet: je kunt altijd het diafragma en de sluitertijd aanpassen om te compenseren voor weinig licht!

Cameramodi en vogelfotografie

Ik heb veel gesproken over diafragma, sluitertijd en ISO. En ik heb uitgelegd hoe ze verschillende aspecten van je vogelfoto’s beïnvloeden.

Maar ik heb niet uitgelegd hoe je deze instellingen controleert, of hoe je weet wat de camera aanbeveelt.

Deze functies worden bepaald door de cameramodus, die op DSLR’s kan worden ingesteld via de Modusknop.

Voor vogelfotografie is er één modus die ik boven alle andere aanbeveel: Diafragma Prioriteit modus.

Met diafragmaprioriteit kun je de ISO en het diafragma instellen (door aan de wieltjes of draaiknoppen op je camera te draaien), terwijl de camera de sluitertijd instelt op basis van de meterstand.

Het is geweldig voor het fotograferen van actie, omdat de sluitertijd automatisch wordt aangepast aan het licht. Dus als je een vogel fotografeert die in zonlicht vliegt, dan in de schaduw en dan in zonlicht landt, krijg je bij elke opname een goede belichting.

Je hebt ook de mogelijkheid om de handmatige modus te gebruiken, waarbij je de wieltjes en draaiknoppen gebruikt om het diafragma, de sluitertijd en de ISO in te voeren. Je doet dit op basis van de door de camera aanbevolen belichting, die als balk in de zoeker wordt weergegeven.

Maar de handmatige modus kan veel gepruts met zich meebrengen, wat niet ideaal is voor snelle fotografie. Dus tenzij het licht erg constant is, raad ik je aan te werken in de modus Diafragmaprioriteit.

Op die manier krijg je de best mogelijke belichting.

Haarscherpe vogelfoto’s maken

Als je fantastische vogelfoto’s wilt maken, moeten ze haarscherp zijn. Zelfs een beetje onscherpte kan een anders sterke foto gemakkelijk verpesten, en daarom is het absoluut essentieel om dit goed te doen.

Dat gezegd hebbende, ervoor zorgen dat je vogelfoto’s scherp zijn hoeft niet moeilijk te zijn. Er zijn een paar basistechnieken die je kunt gebruiken om constant scherpe vogelfoto’s te maken:

Ten eerste is het, zoals ik hierboven al zei, belangrijk om een snelle sluitertijd te gebruiken als je scherpe vogelbeelden wilt. Vogels bewegen vaak snel en zonder een even snelle sluitertijd krijg je een wazige opname.

Maar welke sluitertijd is snel genoeg voor scherpe vogelfoto’s?

Als je stilstaande vogels fotografeert, is het goed om je sluitertijd te verlagen tot ongeveer 1/500s, of zelfs 1/250s. Als uw lens beeldstabilisatie heeft, kunt u zelfs nog lager gaan.

Voor een opname als deze heb je bijvoorbeeld geen snelle sluitertijd nodig:

Maar wanneer vogels lopen, rennen of jagen heb je een sluitertijd nodig van minstens 1/1000s, en 1/2000s is beter. Deze jagende blauwe reiger had een snellere sluitertijd nodig:

Ten slotte, als vogels vliegen of vechten, dan is een sluitertijd van minstens 1/2000s een absolute noodzaak, en 1/2500s, of zelfs 1/4000s, is een goed idee.

Merk op dat je vaak de ISO moet verhogen om een goede belichting mogelijk te maken als je met hoge sluitertijden fotografeert. Zoals ik hierboven heb uitgelegd, is dit een noodzakelijk compromis, maar één dat je niet te ver wilt doorvoeren. Want hoe hoger de ISO, hoe meer ruis je krijgt, en hoe slechter je foto’s eruit zullen zien. Hoewel het vrijwel altijd beter is een foto met ruis te hebben dan een wazige, kan te veel ruis ook een goede foto verpesten!

Een andere techniek om scherpe foto’s van vogels te maken is ervoor te zorgen dat je camera zo stabiel mogelijk is opgesteld.

Dit is vooral belangrijk bij het fotograferen met supertelelenzen, want hoe langer de lens, hoe meer kans op camerabewegingen.

Veel vogelfotografen gebruiken statieven om hun grote lenzen stil te houden. Statieven hebben echter een aantal nadelen, vooral in de vorm van minder flexibiliteit en een hoger gewicht van de uitrusting. Dus als u ervoor kiest geen statief te gebruiken, moet u extra voorzichtig zijn als u in het veld met de hand fotografeert. Zorg ervoor dat je jezelf zoveel mogelijk in evenwicht houdt, door op de grond te gaan staan of door tegen iets stevigs te leunen (zoals een muur of een boom).

Op die manier kun je scherpe foto’s maken, ongeacht de situatie.

Vogels van dichtbij: hoe maak je beeldvullende vogelfoto’s?

Als je ooit geprobeerd hebt vogels te fotograferen, ben je waarschijnlijk tegen de grootste uitdaging van vogelfotografie aangelopen:

Dicht bij de vogels komen.

Omdat vogels mensen niet dichtbij laten komen. Ze zijn erg op hun hoede, en vertrouwen ze helemaal niet.

Wat betekent dat als je dicht bij vogels wilt komen, je een van de verschillende technieken moet gebruiken die ontworpen zijn om beeldvullende opnamen te maken zonder de vogels stress te bezorgen:

Techniek 1: De besluipende benadering

De besluipende benadering is vaak de beste keuze wanneer er een aanzienlijke afstand is tussen u en een vogel, maar u niet de tijd hebt om terug te komen en te gaan liggen wachten, en u niet weet wanneer de vogel misschien wegvliegt (en de locatie voor altijd achterlaat).

Dit is hoe het werkt:

Gewoon je camera opstellen, en begin langzaam naar de vogel toe te bewegen. Probeer het in kleine stukjes te doen, en zorg ervoor dat je geen plotselinge bewegingen maakt. Ik doe dit meestal op een “meanderende” manier, waarbij ik naar rechts en naar links beweeg, stop, een beetje terugloop – alles in een poging om niet bedreigend over te komen.

Ik raad je aan niet rechtstreeks naar de vogel te kijken, maar in plaats daarvan je hoofd naar beneden te houden en alleen met je perifere visie de locatie van de vogel te controleren.

Als je eenmaal wat dichterbij bent gekomen, moet je op je knieën gaan zitten (of op je buik, als je dat wilt). Ga dan nog langzamer vooruit en controleer regelmatig waar de vogel zich bevindt.

Merk op dat het ook een goed idee is om af en toe de sluiter van je camera af te vuren, om de vogel aan het geluid te laten wennen.

Als alles goed gaat, kun je binnen 15 tot 30 minuten dichtbij genoeg komen om goede foto’s te maken. Maar als de vogel onrustig wordt, of weg begint te lopen, is dat een teken dat je de poging tot stalken waarschijnlijk moet opgeven; het is het niet waard je onderwerp te beschadigen alleen maar om een foto te maken.

(Bovendien is het vaak mogelijk om uit foto’s op te maken of de vogel zich ongemakkelijk voelde of niet. Foto’s van vogels die wegrennen zijn zelden aantrekkelijk!)

Ik kon deze foto van een lepelaar maken na veel voorzichtig besluipen:

Techniek 2: Op de loer liggen

Als u vogels ziet die u wilt fotograferen en die in een vast patroon lijken te bewegen, kan het een goed idee zijn om de “afwachtende houding” te proberen.

Observeer eerst de vogels. Let op hun bewegingen en probeer het patroon te onderscheiden. Zangvogels komen vaak terug naar dezelfde plek, telkens weer. En kustvogels hebben de neiging om in een bepaalde richting over het strand te gaan.

Als je eenmaal hebt vastgesteld hoe de vogels bewegen, vraag jezelf dan af waar ze over ongeveer 20 minuten zullen zijn.

Neem dan gewoon je positie in op die plek, ga laag zitten en probeer niet te bewegen.

Als je rustig en stil blijft, zullen de vogels vaak precies zo bewegen als je voorspelde – en je een paar prachtige close-up opnamen laten maken.

Ik gebruik deze aanpak graag bij het fotograferen van kustvogels. Toen ik deze driekleurige reiger fotografeerde, ging ik in positie staan en wachtte gewoon tot hij voorbij liep:

Techniek 3: Een jaloezie gebruiken

Als je veel tijd over hebt en een plek in gedachten hebt waar vogels vaak komen, kan het zinvol zijn om een blind te bouwen; dit kan je afschermen van het zicht en je buitengewoon dicht bij ongrijpbare onderwerpen laten komen.

Je kunt een rolgordijn maken van een aantal materialen. Je kunt bijvoorbeeld een tent als blindering gebruiken door een gat in de voorkant te knippen (voor je lens), en die op een goede plek neer te zetten. Ik heb een tent gebruikt als rolgordijn bij de voederbakken in mijn achtertuin, en dat was zeer succesvol. Je zou ook een houten kist kunnen gebruiken die je bedekt met vegetatie, vooral als het rolgordijn permanenter wordt en bestand moet zijn tegen zware weersomstandigheden.

Merk op dat er sommige plaatsen zijn die al jaloezieën hebben gebouwd, dus je moet even zoeken om jaloezieën bij jou in de buurt te vinden.

Nog een laatste tip:

Auto’s zijn vaak geweldige mobiele jaloezieën, omdat vogels ze lang niet zo bedreigend vinden als mensen. Dus als je een vogel langs de weg ziet, is het vaak zinvol er naar toe te rijden. En, indien mogelijk, uit het raam te schieten!

Verlichting bij het fotograferen van vogels: Wat je moet weten

Hoewel het niet mogelijk is om een goede vogelfoto te maken zonder dicht bij een vogel te komen (met uitzondering van omgevingsfoto’s), moet u ook op andere factoren letten.

De belangrijkste daarvan is het licht.

Beginnende vogelfotografen vergeten vaak na te denken over verschillende lichtscenario’s, en hun foto’s lijden daaronder. Dat is erg jammer, vooral omdat het eigenlijk niet moeilijk is om goed licht te vinden om bij te fotograferen.

Je moet gewoon weten waar je op moet letten!

Fotografeer op bewolkte dagen voor meer subtiele vogelfoto’s

Eerst wil ik het hebben over een meer ongebruikelijke vorm van vogelfotografieverlichting:

Bewolkt licht.

Zie je, hoewel bewolkt licht niet zo populair is onder fotografen, kan het een aantal zeer mooie, zeer subtiele verlichting voor low-key vogelfotografie.

Nee, bewolkt licht is niet goed voor het maken van dramatische opnamen met tegenlicht (zie daarvoor de tip hieronder).

Maar bewolkt licht is geweldig voor het weergeven van details, en het is ook geweldig om de belichting eenvoudig te houden (omdat het diffuse licht extreme licht en donker voorkomt). Bovendien brengt bewolkt licht de kleuren beter naar voren, wat vooral mooi is als je vogels met een prachtig verenkleed fotografeert.

Wees dus niet bang om in bewolkte omstandigheden te fotograferen. Hoewel bewolking enkele nadelen heeft (bewolkte dagen zijn bijvoorbeeld over het algemeen donkerder, en daarom zijn hogere ISO’s nodig bij het fotograferen van snel bewegende onderwerpen), is er veel mogelijk op bewolkte dagen!

Fotografeer tijdens de gouden uren voor krachtige vogelbeelden

De gouden uren zijn het uur of twee net na zonsopgang, en het uur of twee net voor zonsondergang.

Het is wanneer de zon laag aan de hemel staat, en een prachtige gouden gloed over het hele landschap werpt.

Nu, de gouden uren zijn goed voor een paar redenen.

Ten eerste is de laagstaande zon nog helder, zodat je comfortabel actiefoto’s kunt maken. Maar de hoek van de zon voorkomt harde schaduwen en hoge lichten, wat betekent dat je ook kunt rekenen op prachtig weergegeven tonen en kleuren.

Ten tweede produceert het gouden licht in de late namiddag heerlijk warme tinten, die uw foto’s echt naar een hoger niveau kunnen tillen.

Daarom raad ik je aan te profiteren van de gouden uren wanneer je maar kunt. Vogelfotografie leent zich bijzonder goed voor het maken van gouden uurtjes, omdat vogels vaak actief zijn bij zonsopgang en zonsondergang.

Ga dus vroeg op pad, doe overdag een dutje en blijf laat. Op die manier krijg je een aantal prachtige gouden uur foto’s!

Compositie van vogelfotografie: De essentiële ingrediënten

Compositie verwijst naar de opstelling van elementen in een foto. Zet je bijvoorbeeld de vogel in het midden van het kader? Zet je de vogel langs de randen van het kader? Hoe plaats je een horizonlijn of een boom in de achtergrond?

En als je mooie vogelfoto’s wilt maken…

…moet je de compositie beheersen.

Gelukkig zijn er een paar fundamentele compositierichtlijnen die ervoor moeten zorgen dat je foto’s er mooi uitzien (zelfs als je nog bezig bent je compositorische houvast te vinden).

Gebruik de Regel van Derden om je brandpunt te bepalen

De regel van derden stelt dat je je hoofdonderwerp op een derde van het beeld moet plaatsen.

Met andere woorden, centreer je onderwerp niet. Plaats in plaats daarvan je vogel dichter bij een kant, zoals dit:

De regel van derden is eigenlijk geen regel; het is een richtlijn voor de compositie. Maar vaak loont het om vogels aan de zijkant van het kader te plaatsen. Dat houdt de compositie wat interessanter, wat dynamischer. Het zorgt ervoor dat de kijker door de foto heen wil kijken. Het houdt de kijker betrokken.

Daarom raad ik je aan de regel van derden zoveel mogelijk te onthouden.

Merk op dat als je een vogel fotografeert die erg groot in beeld is, je de vogel misschien niet opzij kunt zetten (en je wilt zeker niets afsnijden, zoals poten of vleugeltips!).

In deze gevallen kun je het beste het oog (of de kop) van de vogel een derde van de weg in het kader plaatsen. Zo krijg je de kracht van de regel van derden, maar hoef je geen delen van de vogel uit te snijden.

Richt de vogel in het kader

Als je je vogel een derde van de weg in de foto plaatst, heb je eigenlijk twee opties:

Richt de vogel in het kader, of richt de vogel buiten het kader.

Met andere woorden:

Wil je dat de vogel in het kader kijkt, wat de kijker waarschijnlijk zal dwingen zijn gezichtslijn te volgen? Of wil je dat de vogel buiten het kader kijkt, wat de kijker ervan weerhoudt zich met de foto bezig te houden?

Het is vrijwel altijd het beste om je foto zo te maken dat de vogel in het kader kijkt. En dat is de beste manier om je foto’s boeiend en dynamisch te houden.

Zoals dit:

Dus in plaats van de vogel aan de rand van het kader te laten komen, houd je de vogel teruggetrokken in de compositie. Op die manier kun je vogelfoto’s maken die de kijker echt interesseren.

Houd uw achtergrond zo eenvoudig mogelijk en niet storend

Als het gaat om vogelfotografie (en fotografie in het algemeen, eigenlijk), is het moeilijk een gebied te vinden dat meer verwaarloosd wordt dan de achtergrond.

Fotografen richten zich altijd op de voorgrond. Ze richten zich op het onderwerp. Ze plannen opnames rond het onderwerp, en denken voortdurend aan het onderwerp.

Daarbij vergeten ze de achtergrond.

En dit is een groot probleem.

Waarom?

Omdat de achtergrond het onderwerp doet opvallen. De achtergrond geeft je foto die extra kick. Als je de achtergrond vergeet, vallen je foto’s gewoon weg – omdat de achtergrond afleidt van het hoofdonderwerp, of de achtergrond ziet er gewoon slecht uit.

Dus in plaats van de achtergrond te vergeten, kijk je achter de vogels. Let op of de achtergrond afleidt.

Een afleidende achtergrond kan een van een paar dingen zijn:

  • Veel kleuren
  • Plotselinge overgangen tussen kleuren
  • Afleidende elementen, zoals bomen, menselijke objecten, enz.

Als je achtergrond afleidend is, heb je een paar opties.

Ten eerste kun je laag bij de grond gaan staan. Dit zorgt er vaak voor dat je achtergrond zich opent, en kan een geweldige eerste verdedigingslinie zijn tegen een slechte achtergrond.

Door laag te gaan, kon ik een afleidende achtergrond veranderen in een mooi kleurenspel:

Ten tweede kun je naar rechts of links bewegen. Dit werkt goed als je te maken hebt met afleidende objecten; een kleine verschuiving van de camerahoek kan gemakkelijk een ongewenste achtergrond wegwerken.

Ten derde kun je proberen een andere vogel te fotograferen. Soms is de achtergrond gewoon verschrikkelijk – dan is het beter om te proberen ergens anders te fotograferen. Op die manier kun je een mooie achtergrond en een mooie vogel samen vastleggen, waardoor je veel tevredener zult zijn.

De ultieme gids voor vogelfotografie: Conclusie

Hopelijk heb je nu het gevoel dat je naar buiten kunt gaan en een paar geweldige vogelfoto’s kunt maken.

Want het zit zo:

Vogelfotografie is niet moeilijk. Tenminste, dat hoeft het niet te zijn.

Zolang je de tips en trucs volgt die ik je vandaag heb laten zien…

…zul je constant prachtige foto’s kunnen maken.

Hoe begin ik met vogelfotografie?

Om te beginnen met vogelfotografie heb je een lange lens nodig (een van minstens 400 mm, en idealiter een DSLR met een APS-C sensor. Dan raad ik je aan naar een plaatselijk park te gaan, bij voorkeur een park waar het hele jaar door voederhuisjes staan. Als je zo’n park niet kunt vinden, kun je altijd een paar voederbakken in je eigen achtertuin zetten, en kijken hoe de vogels eromheen vliegen. Op die manier kunt u vanuit uw raam prachtige close-up vogelopnamen maken! Merk op dat u waarschijnlijk ook uw stalkingvaardigheden zult willen bijspijkeren, vooral als u serieus op zoek gaat naar mogelijkheden voor vogelfotografie. Vogels laten je niet dichtbij komen zonder hard te werken, dus wees bereid om langzaam, rustig en geduldig te werk te gaan.

Wat is de beste camera voor vogelfotografie?

Er is niet één beste camera voor vogelfotografie, maar ik raad je wel aan een DSLR te gebruiken. Dit is vooral vanwege de DSLR objectieven, die u veel meer mogelijkheden bieden dan de spiegelloze objectieven voor vogelfotografie. Wat Nikon-camera’s betreft, zou je de Nikon D7500 moeten overwegen, die goede prestaties bij weinig licht en sterke autofocus biedt, evenals de (weliswaar veel duurdere) Nikon D500, die nog indrukwekkender autofocussnelheden biedt en speciaal is ontworpen voor actiefotografen die een APS-C-optie nodig hebben. Van de Canon-camera’s is de Canon 90D een optie met snelle autofocus en goede continu-opnamesnelheden. De Canon 7D Mark II is een oude camera, maar werd ontworpen met action shooters in het achterhoofd, en bevat nog steeds (een flink aantal jaren later) topklasse autofocus en razendsnelle opnamesnelheden.

Wat is de beste lens voor vogelfotografie?

Als je beeldvullende opnamen van vogels wilt maken, heb je een telelens nodig (of, als je het je kunt veroorloven, een supertelelens). Lenzen in het 300mm bereik zijn lang genoeg om foto’s te maken van grotere vogels (denk aan reigers en kraanvogels), maar ook van kleinere vogels die ongewoon gewend zijn aan mensen. Objectieven van 400 mm en langer zijn nodig voor opnamen van schichtige vogels of vogels die heel klein en/of moeilijk te bereiken zijn. De Canon 100-400mm IS II is een geweldige optie voor de beginnende vogelfotograaf die het niet erg vindt om wat geld uit te geven voor kwaliteitsglas en meer flexibiliteit (door de zoom). De originele 100-400mm IS is een goedkoper alternatief, evenals de 400mm f/5.6, die een uitstekende optische kwaliteit biedt, maar de verminderde flexibiliteit van een prime lens.

Hoe maak ik fantastische vogelfoto’s?

Om fantastische vogelfoto’s te maken, heb je de juiste uitrusting, het juiste licht en de juiste compositie nodig. Je moet ook uitvinden hoe je dicht bij je onderwerp kunt komen, want zelfs lange lenzen hebben moeite om het kader met een vogel te vullen. De juiste uitrusting omvat een DSLR of spiegelloze camera (ik raad een DSLR aan, maar spiegelloze camera’s werken net zo goed) en een lens van idealiter 400 mm of meer. Het juiste licht omvat bewolkt licht (wanneer de diffuse lucht prachtige kleuren en subtiele beelden oplevert) en licht van het gouden uur (dat altijd prachtig is). Compositie: let op de positie van de vogel in het kader (wijs de vogel in de lege ruimte) en kies de achtergrond zorgvuldig – zo eenvoudig mogelijk.

Wat zijn de beste camera-instellingen voor vogelfotografie?

Voor vogelfotografie raad ik je aan de modus Diafragmaprioriteit te gebruiken, waarmee je het diafragma en de ISO kunt kiezen. Je camera kiest dan de beste sluitertijd voor een goede belichting. Kies een diafragma van ongeveer f/7.1 als je bij goed licht werkt, en een ISO van ongeveer 200 tot 400 ISO. Je camera zal een snelle sluitertijd kiezen, en je krijgt een perfect scherpe foto. Is er weinig licht, dan kun je de ISO verhogen (maar nog steeds binnen een bruikbaar bereik houden) en het diafragma vergroten (waarbij je de scherptediepte opoffert voor de sluitertijd).

Hoe moet ik mijn vogelfoto’s samenstellen?

Ik raad aan de regel van derden te gebruiken om je vogel te positioneren. Zorg ervoor dat het oog van de vogel altijd zichtbaar is, en dat de kop van de vogel parallel aan de camera staat of naar je toe gericht is. Richt de vogel in de lege ruimte (zodat de vogel de ruimte heeft om in het kader te bewegen). Kies een mooie, schone achtergrond – een die de vogel benadrukt en hem van de pagina laat springen.

Wat is het beste licht voor vogelfotografie?

Het beste licht voor vogelfotografie zijn de gouden uren van de vroege ochtend en de late middag, wanneer de zon laag aan de hemel staat (en een prachtig gouden licht over het landschap werpt). In deze tijd kunt u prachtige beelden maken van vrijwel elke vogel. Bewolkt licht is ook mooi voor vogelfotografie, maar minder dramatisch dan het gouden uur. Wolken zorgen voor diffuus licht, waardoor kleuren en details beter uitkomen.

Hoe kom ik dicht bij vogels?

Dichtbij genoeg komen om beeldvullende opnamen van vogels te maken is een van de moeilijkste aspecten van vogelfotografie. Gedetailleerde vogelopnamen maken begint met een lange lens, maar vereist ook geduld en kennis van het gedrag van vogels. Ik raad een paar verschillende benaderingen aan, afhankelijk van uw situatie. Ten eerste kunt u een stalking-aanpak gebruiken, waarbij u de vogel langzaam van een afstand benadert. Dit is goed voor vogels die minder schichtig zijn, en voor situaties waarin u geen tijd hebt voor meer finesse. Ten tweede, als u een patroon in de beweging van uw onderwerp kunt onderscheiden, kunt u zich vóór de vogel opstellen en op de loer liggen. Dit is vaak goed voor kustvogels die zich langs het strand bewegen, maar ook voor zangvogels die steeds naar dezelfde tak terugkeren, enz. Tenslotte kunt u een uitkijkpost bouwen om opnamen te maken van de meest ongrijpbare vogels of, in geval van nood, uw auto gebruiken!


Als een Amazon Associate, verdienen we aan in aanmerking komende aankopen. Bepaalde inhoud werd geleverd “as is” van Amazon dagelijks en is onderhevig aan verandering of verwijdering op elk moment.