Het zonesysteem: hoe u uw blootstelling elke keer kunt spijkeren

Wilt u begrijpen hoe u het zonesysteem kunt gebruiken voor consistent perfecte belichtingen? Wil je weten hoe je je fotografiebelichting (en zelfs nabewerking) naar een hoger niveau kunt tillen?

Daar gaat dit artikel over.

Ik ga je alles vertellen wat je moet weten over het zonesysteem, dat een fantastisch hulpmiddel is om de juiste belichting in veel verschillende situaties te garanderen.

En als je klaar bent, kun je scènes als een professional weergeven.

Laten we beginnen.

Wat is het zonesysteem?

Het zonesysteem werd al in 1940 uitgevonden door Ansel Adams en Fred Archer. Het idee was om een systeem te creëren dat een mooie belichting mogelijk maakt, ongeacht de scène. Adams en Archer gebruikten het zonesysteem ook om hen te helpen bij hun nabewerking, waarbij een goed begrip van de relatieve toonwaarden van een scène hun vermogen om contrast in een afbeelding te creëren zou kunnen verbeteren.

Nu is het zonesysteem uitgevonden door filmfotografen en jarenlang gebruikt met zwart-witfilm.

Maar betekent dit dat het irrelevant is als het gaat om digitale fotografie?

Verre van dat. Exposure werkt vandaag vrijwel hetzelfde als toen, met één belangrijk voorbehoud (waar ik zo meteen op terugkom).

U kunt het zonesysteem dus nog steeds gebruiken om geweldige digitale afbeeldingen te maken (in kleur of zwart-wit). En u kunt het zonesysteem ook nog steeds gebruiken om goed verwerkte afbeeldingen te produceren.

Om het zonesysteem te begrijpen, moet je begrijpen hoe de meter van een camera werkt:

Het evalueert een scène en vertelt je vervolgens hoe je het 18% grijs kunt maken, ook bekend als middengrijs of neutraal grijs.

In de eenvoudigste scenario’s verzamelt de meter van uw camera een meting van al het licht dat op de scène reflecteert en neemt vervolgens het gemiddelde. Het berekent hoe verschillend dit gemiddelde is van middelgrijs, waarna het u een belichtingssuggestie of belichtingsgids geeft die de scène in de middelste grijze arena brengt.

Snappen?

Dus als je een portret fotografeert in een donkere kamer, leest je camera de scène als onder middengrijs en vertel je vervolgens hoe je het portret kunt opfleuren door je sluitertijd te verlagen, je ISO te verhogen of door je diafragma te sluiten.

En als je een zeilboot tegen een heldere hemel fotografeert, leest je camera de scène als over middengrijs en vertel je vervolgens hoe je de opname donkerder kunt maken door je ISO te verlagen, je sluitertijd te verlengen of je diafragma te verlagen.

Als de dingen de hele tijd zo eenvoudig zouden zijn, zou er geen behoefte zijn aan het zonesysteem – althans niet op het gebied van blootstelling.

Je kunt gewoon de scène meten met je camera en vervolgens de aanbevolen belichting inschakelen.

Helaas wordt het een beetje ingewikkelder wanneer de elementen van je scène Niet gemiddeld tot middelgrijs, en dat is wat ik in de volgende sectie zal behandelen.

Het zonesysteem gebruiken wanneer uw meter uitvalt

Stel dat je foto’s aan het maken bent en je komt een scène tegen die erg wit is:

Witte ganzen.

Op een (bevroren) witte vijver.

Met witte sneeuw rondom.

Als je je camerameter hiermee laat omgaan, krijg je iets heel, heel donkers – omdat een witte scène gemiddeld tot een middengrijs, nou ja, een middengrijs is. En dat is verre van wat je wilt zien bij het fotograferen van een sneeuwscène.

In plaats daarvan wil je dat dingen wit blijven, een mooi wit dat de tonen van de scène vertegenwoordigt zonder alles in een saaie wassing van grijs te veranderen.

En dat is waar het zonesysteem om de hoek komt kijken.

Zie je, het zonesysteem verdeelt scènes in 11 zones, die elk een toonbereik vertegenwoordigen. Je hebt een neutrale zone, voor items die bedoeld zijn als middelgrijs. Maar je hebt ook verschillende zones die helderder en donkerder zijn dan dit, die zowat elke scène bestrijken die je je maar kunt voorstellen.

Hier zijn de zones in detail:

Zone 0: Zwart en detailloos. Dit zijn gebieden die het donkerst van het donker zijn.

Zone 1: Iets boven pikzwart, maar zonder enige textuur.

Zone 2: Textuur begint, zoals in een donkere, schaduwrijke klif. Het gebied is nog steeds erg donker, maar moet details laten zien.

Zone 3: Standaard duisternis. Donkerder dan standaard schaduwen, maar met wel wat leuke details.

Zone 4: Lichtere duisternis. Dit omvat schaduwen en donkere rotsen.

Zone 5: Middengrijs. Denk hierbij aan grijze rotsen, grijze muren, een lichtbruin huis, etc.

Zone 6: Lichtere muren, bruine kleding, sneeuw in de schaduw.

Zone 7: Een grijze vlaggenmast in het zonlicht. Een witte bloem onder wolkendek.

Zone 8: Getextureerd wit, zoals een wit laken of een witte trouwjurk.

Zone 9: Zeer helder wit dat niet helemaal zuiver is, maar geen echte textuur.

Zone 10: Echt wit en detailloos. Dit is wat je zou krijgen van een heldere hemel, of een close-up LED-straatlantaarn.

Nu hoef je niet elk van de hier gegeven voorbeelden te onthouden, maar ik raad je wel aan om de zones in het geheugen te zetten en voorbeelden kunnen helpen. Het doel is dat je uiteindelijk naar een scène kijkt en de elementen erin in specifieke zones plaatst, wat je uiteindelijk kunt doen. Het vergt gewoon oefening.

Als u het zonesysteem eenmaal kent, kunt u inbellen compensatie voor elke blootstelling je camerameter geeft je. Want hier is de kicker:

Elke zone ligt ongeveer een halte verwijderd van de voorgaande zone, waarbij Zone 5 fungeert als neutraal grijs.

Wat betekent dit?

Het betekent dat als u kunt identificeren hoe ver het hoofdelement van uw scène van middengrijs is, u de scène dienovereenkomstig kunt oplichten of donkerder maken, simpelweg door uw belichting in termen van stops te wijzigen.

Dus als je de sneeuwscène fotografeert die ik hierboven als voorbeeld heb gebruikt, kun je bepalen dat Zone 9 de scène inkapselt, die vier stops helderheid vereist om te compenseren voor het streven van je camera naar middengrijs. Om in termen van de zones te praten: je camera streeft ernaar om alles in Zone 5 te maken, maar je wilt dat deze scène Zone 9 is, die vier stops helderder is. Daarom wil je de belichting met vier stops verhogen!

Cool, toch?

Een ander voorbeeld is het fotograferen van een donkere klif op een bewolkte dag.

Als je naar de klif kijkt, zie je misschien zeer donkere, schaduwrijke rotsen, die de scène in Zone 3 zouden plaatsen, of matig donkere rotsen, waardoor het in Zone 4 zou worden geplaatst.

Dus je neemt een meterstand van de scène en merkt op dat je camera zal proberen de scène met een of twee stops te overbelichten (om de belichting naar neutraal grijs te duwen).

Dan kun je de juiste belichtingscompensatie inschakelen en een perfect beeld krijgen.

Soorten metingen en hoe het zonesysteem werkt

Nu u de basisprincipes van het zonesysteem begrijpt, is het tijd om naar camerameting te kijken.

Want de waarheid is dat dingen een beetje complexer zijn dan ze lijken.

Een camera heeft meerdere meetmodi, die allemaal op verschillende manieren de scène bemonsteren en mogelijk drie afzonderlijke belichtingsaanbevelingen kunnen produceren.

Het is dus aan u om de juiste meetmodus te kiezen terwijl u rekening houdt met uw verschillende opties.

Ten eerste kunt u kiezen voor evaluatieve meting, ook bekend als matrixmeting, die de scène als geheel evalueert en u een vrij nauwkeurige belichtingsmeting geeft. Als u het zonesysteem niet gebruikt, is evaluatieve meting een geweldige manier om te gaan, omdat dit de meest consistente keuze is. Maar als u het zonesysteem gebruikt, raad ik u aan een andere optie te gebruiken.

Centrumgewogen meting werkt zoals het klinkt: het evalueert de hele scène, maar geeft prioriteit aan gebieden in de richting van het midden. Het probleem is dat een centrumgewogen meter moeilijk te voorspellen is, wat betekent dat u niet weet welk deel van de scène door uw meter wordt bemonsterd. Dit kan leiden tot fouten, dus ik raad aan om centrumgewogen metingen te vermijden bij het gebruik van het zonesysteem.

Ten slotte leest spotmeting een kleine plek in de scène, meestal in het midden van de foto, en neemt een meterstand. Dit is de manier waarop u moet werken als u het zonesysteem gebruikt, omdat u hiermee een specifiek gebied van de scène kunt targeten, een gebied dat u al als een bepaalde zone hebt aangewezen en op basis daarvan een meter kunt bepalen.

Merk op dat je ook een vierde, zij het duurdere, keuze hebt:

Een speciale handheld lichtmeter.

Dr.meter Professionele LED LichtMeter, Digitale Verlichtingsmeter met 0-200.000...
Afbeelding van Amazon

Een speciale handheld lichtmeter geeft je over het algemeen de meest nauwkeurige meting, en het is wat fotografen zoals Ansel Adams vroeger gebruikten tijdens het promoten van het zonesysteem.

Dus als je de best mogelijke resultaten wilt, raad ik aan om met een handheld lichtmeter te werken. Hoewel, in een mum van tijd, kunt u zeker wegkomen met spotmeting.

Een ding waar u echter zeker van wilt zijn, is dat u zich bewust bent van de exacte plek in de scène waarvan u meet. Je wilt niet per ongeluk sneeuw in de hoek van de scène afmeten wanneer je van plan bent om te belichten op basis van een neutrale grijze vacht. Je krijgt een shot dat veel te donker is en de boel wordt verpest.

Snappen?

Het zonesysteem en de nabewerking

Zelfs als je eenmaal goed hebt belicht voor je scène, is er een andere manier waarop je het zonesysteem kunt toepassen:

Tijdens de nabewerking.

U ziet dat u het zonesysteem kunt gebruiken om uw verwerkingsinspanningen te begeleiden, zodat u eindigt met een voldoende hoeveelheid contrast in verschillende gebieden en een voldoende hoeveelheid scheiding tussen verschillende toonwaarden.

Open gewoon uw foto in een programma zoals Lightroom en maak vervolgens een mentale notitie van elk van de zones van de foto, of op zijn minst waar de zones zouden moeten zijn. De zone 0- en zone 10-gebieden moeten uw zwarte punt en witpunt worden en alles daartussenin moet op zijn plaats vallen, met neutrale gebieden die in zone 5 vallen, donkere gebieden die tussen zone 0 en zone 5 vallen en lichtere gebieden die tussen zone 5 en zone 10 vallen.

Natuurlijk hoef je het zonesysteem niet tot op de letter te volgen; het is mogelijk om een afbeelding af te vlakken of bepaalde zones min of meer uitgesproken te maken voor artistieke doeleinden. Maar het is een geweldige manier om te beginnen en een goede manier om uw nabewerking te structureren.

Het zonesysteem: de volgende stappen

Nu je alles weet over het zonesysteem voor het bereiken van perfecte belichtingen, zou je het moeten kunnen gebruiken tijdens het fotograferen – je zou je tenminste zelfverzekerd genoeg moeten voelen om het uit te proberen.

En dat is alles wat ik je aanmoedig om te doen:

Probeer het. Na een tijdje zul je je realiseren dat het je fotografische vaardigheden serieus kan verbeteren, en misschien begin je het gewoon de hele tijd te gebruiken!

Wat is het zonesysteem in de fotografie?

Het zonesysteem is een methode om nauwkeurige belichtingen te maken op basis van de lichtmeter van uw camera. Omdat elke lichtmeter zal falen wanneer deze te maken krijgt met scènes die helderder zijn dan neutraal grijs of donkerder dan neutraal grijs, is het aan u, de fotograaf, om de juiste aanpassingen te maken. Nu kunt u leren om deze aanpassingen in te schatten, u kunt met vallen en opstaan werken, of – veel efficiënter – u kunt het zonesysteem gebruiken! Het helpt je de verschillende helderheidsniveaus in je foto’s te begrijpen en vervolgens de perfecte wijzigingen aan te brengen (om een verbluffende belichting te krijgen).

Wie heeft het zonesysteem uitgevonden?

Het zonesysteem werd bijna 100 jaar geleden uitgevonden door zowel Ansel Adams als Fred Archer – in 1940!

Werkt het zonesysteem voor digitale fotografie?

Ja! Hoewel het zonesysteem is uitgevonden door filmfotografen, kunt u het zonesysteem gebruiken voor elk type fotografie, inclusief digitaal. Het zonesysteem gaat gewoon over licht en de manier waarop het wordt geïnterpreteerd door camerameters, dus zolang het licht en de camerameters hetzelfde blijven, zal het zonesysteem u goed van dienst zijn.

Werkt het zonesysteem nog?

Absoluut! Het zonesysteem is oud, maar camerameters en verlichting zijn hetzelfde, wat betekent dat u op het zonesysteem kunt rekenen om u geweldige resultaten te geven.

Hoe gebruik je het zonesysteem?

Als u het zonesysteem wilt gebruiken, moet u ervoor zorgen dat u een handlichtmeter of een in-camera meter hebt. Kijk naar je scène en identificeer waar elk deel in het zonesysteem past. Meter af van een bekend gebied (dat wil zeggen, een gebied waar u het met vertrouwen op het zonesysteem kunt plaatsen). Gebruik vervolgens de afstand van je onderwerp tot neutraal grijs (waar je meter naar streeft) om de juiste belichtingscompensatie in te stellen. Eindelijk, neem je foto!


Als Amazon Associate verdienen we aan in aanmerking komende aankopen. Bepaalde inhoud is dagelijks “as is” van Amazon geleverd en kan op elk moment worden gewijzigd of verwijderd.