DSLR Lens Guide (Alles wat u moet weten)

Wanneer u via links op onze site koopt, kunnen we een commissie verdienen zonder kosten voor u. We evalueren producten onafhankelijk. Commissies hebben geen invloed op onze evaluaties.

Koop uw volgende DSLR-lens niet voordat u dit leest

Dit is een uitgebreide DSLR lens gids die u zal helpen bij de stappen van shortlisting, vergelijken en beslissen over uw volgende DSLR-lens. Of u nu een amateur of een professional bent, deze gids helpt u de verschillende parameters te begrijpen waarmee u rekening moet houden voordat u een lens voltooit.

LENS GIDS: INDEX

Overwegingen voor het kopen van een DSLR-lens

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is het kopen van lenzen niet zo eenvoudig als het lijkt. Er zijn minstens vijf verschillende beslissingen die je moet nemen om een stuk glas te kopen. Ik bedoel een lens. Dit zijn

  • de brandpuntsafstand die u nodig hebt,
  • het maximale diafragma dat u nodig hebt,
  • Speciaal doel, indien van toepassing, (zal later in detail worden besproken) dat moet worden vervuld,
  • behoefte aan beeldstabilisatie (of het gebrek daaraan) en ten slotte,
  • de bouwkwaliteit.

Laten we al deze parameters een voor een een nader bekijken.

✓ Brandpuntsafstand

Brandpuntsafstand is een belangrijke overweging. Dit komt omdat je met de brandpuntsafstand het perspectief van je opname kunt wijzigen zonder te hoeven bewegen. Met een kortere brandpuntsafstand, zoiets als een 24 mm, kunt u een breder deel van de scène vastleggen. Een langere brandpuntsafstand, zoals een 200mm, zorgt ervoor dat je dichter bij de actie komt. Waarom gebeurt dit?

Laten we eerst begrijpen wat brandpuntsafstand is. Brandpuntsafstand geeft de afstand aan tussen het optische centrum van de lens, het punt waar de lichtstralen samenkomen in de lensloop en het punt op het brandpuntsvlak waar de lichtstralen van een afbeelding komen. Dit laatste is de sensor waarop het beeld wordt gevormd. Dit wordt berekend wanneer de lens op oneindig scherpstelt.

Hoe langer de brandpuntsafstand, hoe verder de vergroting van de scène is. Hoe smaller het gezichtsveld van de lens dus. Aan de andere kant, hoe korter de brandpuntsafstand, hoe breder het gezichtsveld dat het kan vastleggen en minder is de vergroting. Daarom worden langere lenzen gebruikt voor het fotograferen van verre objecten en kortere lenzen voor het vastleggen van landschappen.

Zoomen vs. Prime

Er zijn twee soorten lenzen in termen van brandpuntsafstand – een die wordt geleverd met een vaste brandpuntsafstand en de andere met een variabele brandpuntsafstand. We noemen de eerste prime lenzen en de tweede zoomlenzen. Er zitten voor- en nadelen aan beide soorten lenzen. Laten we het eens nader bekijken.

Prime Lenzen

Zoals hierboven vermeld, prime lenzen hebben een vaste brandpuntsafstand. Met andere woorden, ze zoomen niet in. Hun onvermogen om te zoomen maakt het voor de lensfabrikanten mogelijk om hun energie te richten op het maken van de optische technologie van de lens van superieure kwaliteit.

Voorbeelden van een prime lens zijn de Nikkor 50mm f/1.4D en de Nikkor 85mm f/1.8G. Omdat deze lenzen geen zoommechanisme hebben, bevatten ze minder elementen. Daardoor zijn ze lichter in vergelijking met hun zoombroeders.

Veel fotografen geven de voorkeur aan prime lenzen boven zoomlenzen. Ze zeggen dat deze lenzen een stuk ‘eenvoudiger’ zijn om mee te fotograferen. Maar de inherente handicap van deze lenzen is dat je je voeten veel meer moet gebruiken dan je normaal doet om handmatig in en uit te ‘zoomen’.

Zoomlenzen

Zoomlenzen, aan de andere kant, hebben de mogelijkheid om hun brandpuntsafstand te veranderen binnen een maximale en minimale waarde. Daarom kun je met een enkele lens een groothoekopname maken en vervolgens de brandpuntsafstand aanpassen (inzoomen) om een onderwerp vast te leggen dat veel verder weg is.

Deze lenzen zijn perfect als je niet het enthousiasme hebt om zoveel te bewegen of niet de optie hebt. Wildlife fotografie is een gebied waar zoomlenzen van het grootste belang zijn. Een andere is sportfotografie. Denk niet dat die zoomlenzen beperkt zijn tot alleen telelengtes. Er zijn ook een aantal groothoekzooms.

Voorbeelden van een zoomlens zijn de EF 24-70mm f/2.8 en de Nikkor 18-55mm f/3.5 – 5.6. Je zult merken dat zoomlenzen soms worden geleverd met twee sets diafragma’s. Dit suggereert dat het maximale diafragma dat mogelijk is op de lens de neiging heeft om te variëren op basis van de brandpuntsafstand die u hebt geselecteerd.

Degene die als eerste komt, geeft het maximale diafragma aan dat de lens kan openen bij het fotograferen met de kortste brandpuntsafstand. De volgende suggereert het maximale diafragma dat de lens kan openen tot when fotograferen op de langste brandpuntsafstand. Dit gebeurt meer met de goedkopere lenzen dan met de top-end lenzen.

De 24-70mm heeft een constant diafragma over het brandpuntsafstandbereik. Koop indien mogelijk een lens met een constant diafragma, want dat stelt je in staat om een constante scherptediepte over het brandpuntsafstandbereik te krijgen en er zou geen visuele schok zijn.

Dring ook aan op lenzen met minimale tot geen focusademhaling. Focus breathing is een mechanisme waarbij het veranderen van de focus de neiging heeft om de brandpuntsafstand (en dus het gezichtsveld) van het beeld te veranderen. Goedkopere lenzen hebben enorme focus ademhalingsproblemen.

✓ Maximaal diafragma

Diafragma is de instelbare opening op een lens die licht in de camera laat komen en de sensor belicht om het beeld te vormen. Diafragma is geen absolute meting van welke aard dan ook. Het is meer een verhouding tussen de brandpuntsafstand en de werkelijke diameter van de opening van de lens.

Diafragma wordt uitgedrukt in f-stops of f-getallen. We hadden eerder gedetailleerd beschreven hoe de f-stop-grafiek eruit ziet en hoe het omhoog of omlaag glijden van de f-stop-grafiek de hoeveelheid licht die door de sensor wordt opgevangen, verdubbelt of de helft ervan. We hebben ook gedetailleerd beschreven hoe het vergroten of verkleinen van het diafragma de scherptediepte van onze afbeeldingen beïnvloedt. We zullen deze punten hier in het kort aanstippen.

Diafragma wordt uitgedrukt als f-getallen en de gebruikelijke manier om uit te drukken is dat het in volle stops of 1/3 isRd Stopt. Volle stops zoals f/1, f/2, f4, f/8, f16. En een derde stops zoals f/1.8, f/2, f/2.2, f/2.5, f/2.8, f/3.2, f/3.5, f/4 enzovoort. Elke volledige stop die naar rechts (of omlaag) gaat, halveert die grafiek de hoeveelheid licht en gaat naar links (of omhoog) die grafiek verdubbelt de hoeveelheid licht.

Je moet hebben opgemerkt hoe kleiner het f-getal hoe groter het diafragma wordt en vice versa. F/2.8 is dus eigenlijk een groter diafragma dan f/4 en f/4 is breder dan f/8. Het is in het begin een beetje verwarrend. Maar je went er snel aan.

Een afbeelding waarvan een groot deel ervan scherp is, wordt vermeld als een grote scherptediepte. Een afbeelding waarbij het grootste deel onscherp is, wordt vermeld als een ondiepe scherptediepte. Beide effecten zijn noodzakelijk voor fotografie.

Laten we aannemen dat je een verbluffend mooi landschapsscène fotografeert. Volgens ons vorige begrip heb je een groothoeklens van hoge kwaliteit nodig om de scène in al zijn glorie vast te leggen. Je moet ook een klein diafragma rond f / 8 of zelfs f / 11 gebruiken om een groot deel van de scène scherp te krijgen. Hoewel er ook andere technieken zijn die je moet toepassen, zijn dit de basisaspecten waarmee je moet beginnen.

Laten we een ander voorbeeld nemen. Laten we zeggen dat je een afbeelding wilt maken van een mooie bloem in je tuin. Je wilt je concentreren op de bloem en alle onbeduidende elementen op de achtergrond en op de voorgrond vervagen. Dat zou je op geen enkele manier kunnen doen, tenzij je het diafragma opent. Wanneer je dat doet, blijft slechts een klein deel van het frame scherp en raakt de rest van de scène, zoals al is uitgelegd, onscherp. Overigens wordt deze techniek ook wel selectief scherpstellen genoemd.

Goedkopere lenzen hebben de neiging om kleine diafragma’s niet goed aan te kunnen. We hebben al gelezen hoe een lens van slechte kwaliteit de neiging heeft om heel gemakkelijk te worden beïnvloed door lensdiffractie. Dit gebeurt wanneer u de lens diafragmeert en dat resulteert in de lichtstralen die worden weerkaatst op de diafragmabladen, waardoor de algehele scherpte van het beeld wordt verminderd. Dit is de reden dat geadviseerd wordt om niet te investeren in goedkopere objectieven. Hun inherente defecten worden heel gemakkelijk blootgelegd wanneer u een camera met een hoge resolutie met een goedkope lens gebruikt.

✓ Lenzen voor speciale doeleinden

Deze DSLR lensgids zal onvolledig zijn zonder een vermelding van de verschillende speciale lenzen die beschikbaar zijn om mee te fotograferen. Dit zijn macro, tilt-shift, close focusing en selective focusing.

Macro lenzen

Macrolenzen zijn een speciaal lenstype dat extreem kleine werkafstanden heeft om scherp te stellen. Normale objectieven hebben een iets langere werkafstand. De werkafstand voor scherpstellen geeft de minimale afstand tot het onderwerp aan waarop de lens een scherpe scherpstelling kan maken. Hoe korter die afstand, hoe groter de vergroting. Vergroting verwijst naar hoe groot het beeld van een onderwerp zou zijn wanneer het op het brandpuntsvlak (sensor) wordt geprojecteerd. Een echte macrolens kan een 1:1-weergave van een onderwerp produceren wanneer het wordt scherpgesteld op de dichtstbijzijnde werkafstand.

Tilt-Shift lenzen

Tilt-shift lenzen zijn een andere speciale lenzen. Ze hebben een beperkt nut in de fotografie. Ze zijn heel moeilijk onder de knie te krijgen. Maar dat gezegd hebbende, met deze lenzen kunt u bepaalde taken uitvoeren waar alle andere lenzen zullen vervagenEen van de vele optische illusies die deze lens meestal oplost, is het probleem van de Ponzo-illusie. Deze illusie zal parallelle lijnen laten zien als samensmeltend in een verte. Voorbeelden zijn spoorlijnen, hoge wolkenkrabbers en zelfs tramlijnen. Een ander cruciaal voordeel van tilt-shift lenzen is dat ze selectief scherpstellen op een extreem niveau kunnen creëren.

Normale lenzen hebben het scherpstelvlak dat parallel loopt aan de beeldsensor (het scherpstelvlak). Met deze lenzen kun je het scherpstelvlak verplaatsen, loodrecht of zelfs horizontaal verschuiven. U kunt dus een afbeelding maken waarbij het scherpstelvlak loodrecht op het scherpstelvlak staat. Daarom zijn elementen in de afbeelding verticaal naar het scherpstelvlak (van achter naar voren) scherp en zijn die parallel aan het scherpstelvlak onscherp.

Een tilt-shift lens kan veelvoorkomende problemen tegengaan, zoals het samenvoegen van treinrails of hoge wolkenkrabbers die op elkaar lijken te leunen, enzovoort. Ze zijn geweldig voor architectuurfotografie. Ze zijn ook geweldig voor selectieve focustechnieken.

✓ De behoefte aan optische beeldstabilisatie

Er zijn twee soorten beeldstabilisatie aan het werk. Optisch en elektronisch. Het gaat ons alleen in deze discussie om optische beeldstabilisatie. Optische beeldstabilisatie is een technologie waarbij mechanische of computerondersteunde systemen in een lens kleine stabilisatie-elementen in de lens verplaatsen om een foto te ‘stabiliseren’ en eventuele onbedoelde handbewegingen te compenseren op het moment dat je op de ontspanknop drukt.

De beeldstabilisatie treedt in werking op het precieze moment dat je de sluiterknop half indrukt om de scherpstelling te vergrendelen. De beste manier om optische beeldstabilisatie aan het werk te zien is dus door de sluiterknop half in te drukken.  Op de meeste camera’s zijn scherpstelling en stabilisatie met elkaar verbonden (de sluiterknop half indrukken) evenals de functie van het maken van het daadwerkelijke beeld (wanneer de ontspanknop helemaal wordt ingedrukt). Je kunt echter dingen veranderen, zoals het gebruik van een techniek die bekend staat als terugknopfocusseren om de twee processen van scherpstellen en beeldmaken te scheiden.

Beeldstabilisatie daarentegen is onlosmakelijk verbonden met het proces van beeldvorming. Het zal altijd in werking treden wanneer u de sluiterknop halverwege indrukt. Tenzij je hem natuurlijk uitzet, zoals bij het fotograferen vanaf een statief.

Zo gaat dat. Samen met het scherpstelmechanisme detecteren kleine gyros en sensoren in de lens die wordt aangedreven door de boordcomputer beweging van de camera (terwijl de handen bewegen) ten opzichte van het brandpuntsvlak. Dit mechanisme zal snel in werking treden en proberen bepaalde elementen in de lens opnieuw uit te lijnen, zodat het licht dat van het onderwerp wordt weerkaatst en door de scherpstelelementen van de lens komt, convergeert naar de beeldsensor, zodat een scherp beeld wordt gevormd. Ze werken tot op zekere hoogte als een tegenwichtsysteem.

Er zijn drie verschillende soorten optische beeldstabilisatiesystemen. Ze worden door verschillende fabrikanten anders genoemd, maar ze hebben allemaal de neiging om vrijwel hetzelfde te doen.

De eerste zou een beweging stabiliseren, ongeacht de richting waarin de handen (en dus de camera) bewegen. Dit is de meest basale vorm van beeldstabilisatie die er is. Om te beginnen als je van plan bent om foto’s te maken bij weinig licht en in de hand, heb je deze specifieke beeldstabilisatiemodus nodig. Deze modus komt van pas in een groot aantal andere opnamesituaties, zoals portretten, bloemen, groepsfoto’s, landschappen enzovoort.

De tweede modus staat bekend als een panning assist-modus. In deze modus activeert het objectief de beeldstabilisatie wanneer het detecteert dat er bewegingen zijn die loodrecht staan op de panningbeweging. Deze modus is perfect voor planningsdoeleinden. Zoals wanneer je een atleet volgt die langs je rent of wanneer je een vogel in de vlucht hijgt en dit soort dingen.

De derde modus is voornamelijk voor sportfotografie. Voor momenten dat je niet zeker weet welke kant het onderwerp op gaat bewegen, d.w.z. de beweging is grillig. In deze modus treedt de beeldstabilisatie alleen in werking op het moment dat je de sluiterknop helemaal indrukt. Deze modus heeft dus de voorkeur van sportfotografen omdat ze het onderwerp veel gemakkelijker in beeld kunnen houden zonder de vertraging die optreedt als gevolg van O.I.S. die het onderwerp in focus probeert te brengen.

✓ Bouwkwaliteit

Een overweging die vaak over het hoofd wordt gezien, is de bouwkwaliteit van de lens. Bouwkwaliteit verwijst niet alleen naar hoe capabel de lens is in termen van het afstoten van de elementen van Moeder Natuur. Maar het omvat ook hoe stevig de lens is en in staat is om de vreemde stoten en een zekere mate van misbruik aan te kunnen. Regen, stof, hagel, kou en hitte zijn de manieren waarop Moeder Natuur ons fotografen van tijd tot tijd bedreigt. Technically, er is geen manier om de laatste twee elementen tegen te gaan. Maar de rest kun je tot op zekere hoogte voorkomen.

Meestal wordt een lens die is gelabeld als weerbestendig geleverd met een reeks rubberen afdichtingen rond de lensvatting, schakelaars en knoppen. Kortom, dit zijn de plaatsen die water kunnen lekken en of het weer binnenlaten. Verschillende lensfabrikanten gebruiken verschillende acroniemen om aan te geven dat hun lenzen weerbestendig zijn.

Een volledig weerbestendige lens is wat je nodig hebt als je buiten en bij slecht weer werkt. Zoals als je landschappen, zeegezichten en mist fotografeert en eigenlijk elke fotografie-bezigheid waarbij je je fotoapparatuur moet blootstellen aan de genade van Moeder Natuur.

Meestal gebruiken buitenfotografen, zoals degenen die landschappen, watersporten, sport in het algemeen doen, apparatuur die weerbestendig is. En niet alleen de lens die ze verkiezen met behulp van weerbestendige camerabody’s. Als u van plan bent hetzelfde te doen, moet u ervoor zorgen dat u een weerbestendige behuizing krijgt, samen met een weerbestendige lens. U moet ook een filer aanschaffen die het voorste element beschermt, anders is de weersafdichting niet volledig.

Canon gebruikt de ‘L’-naam die aangeeft dat het objectief weerbestendige afdichting heeft. Je moet echter de specificaties van de fabrikanten in de gaten houden om vast te stellen of de lens daadwerkelijk volledig weerbestendig is of niet. Volledig verweerde lenzen kunnen zonder problemen regen, slecht weer en stof aan.

✓ Prijs

De belangrijkste overweging, iets dat nummer één lijkt te zijn als het gaat om het beslissen welke lens te kopen, is de prijs. Ik heb dat echter doelbewust niet in de bovenstaande lijst opgenomen. Ik heb altijd volgehouden dat als het gaat om het kiezen tussen de combinatie van een lens van gemiddelde kwaliteit in combinatie met een goede camera en een gemiddelde camera in combinatie met een lens van goede kwaliteit, kies dan altijd voor de tweede combinatie. Zelfs als je een geweldige camera hebt, zullen de inherente tekortkomingen van een slechte lens duidelijk zijn in het uiteindelijke beeld. Laten we een voorbeeld nemen.

Laten we zeggen dat je een 36-megapixel full-frame camera wilt kopen met alle nieuwste functies verpakt. Maar dat koppel je aan een lens van 100 dollar. Ik zeg niet dat de 100 dollar lens is onzin. Maar het zal zijn beperkingen hebben. De optische kwaliteit zou geen recht doen aan de mogelijkheden van de full-frame kolos die je hebt opgepikt. De resulterende foto’s zouden een merkbare hoeveelheid chromatische en andere aberraties laten zien. Er zou ook een merkbare hoeveelheid vervorming zijn. Bovendien is het gebruikelijk dat wanneer u stopt, de breking van de lens dominant zal zijn. Al deze dingen worden voor een groot deel onderdrukt of geminimaliseerd in lenzen van hogere kwaliteit.

Als je budget laag is, wat bij de meeste beginnende fotografen het geval is, maar je toch lenzen van goede kwaliteit nodig hebt, probeer dan op zoek te gaan naar tweedehands lenzen. Beginners en professionals van fotografen upgraden vaak hun apparatuur. Ze verkopen hun oude apparatuur om nieuwe te kopen die zijn geüpgraded of om hun totale uitrusting te minimaliseren.

Soms springen fotografen op platforms, zoals een Nikon-gebruiker die overstapt naar Sony of omgekeerd. Voor hen heeft het houden van lenzen van het oudere platform helemaal geen zin. Deze lenzen worden uiteindelijk aangeboden op eBay. Wat overigens een goede plek is om te zoeken naar optiek van hoge kwaliteit tegen een spotprijs. Een andere goede plek is om te zoeken naar gereviseerde lenzen van de fabrikant

Lens kopen: Lens acroniemen lezen

Lensfabrikanten hebben tegenwoordig alle eerdere normen overtroffen als het gaat om het toevoegen van acroniemen (en afkortingen) aan het einde van de naam van een lens. Laten we een voorbeeld nemen. Sigma 150mm f/2.8 EX DG OS HSM APO Macro Lens. Soms wordt het echt verwarrend om te weten wat de lens doet en wat de eigenschappen zijn. Lens kopen, dankzij deze absurde hoeveelheden acroniemen, is een uiterst moeilijke propositie geworden.

Er zijn echter een paar dingen waar je op moet letten. We zullen deze nu bekijken.

Lensvatting

Dit is waarschijnlijk niet zo belangrijk bij het kopen van eigen lenzen, omdat eigen lenzen zonder problemen zullen monteren, op een paar uitzonderingen na. Dit is vooral belangrijk bij het kopen van lenzen gemaakt door externe fabrikanten. Zoals Sigma, Tamron, Tokina, Lensbaby, Lomography en ga zo maar door.

Elke lensvatting is anders. Een objectief dat is ontworpen voor de Canon EF vatting kun je niet monteren op een Nikon F-mount camera of andersom. Dat is zonder adapter. Externe lensfabrikanten zouden routinematig dezelfde lens produceren voor twee of meer lensvattingen. Het is dus noodzakelijk dat u dubbel controleert of u de versie oppakt voor de specifieke houder die uw camera heeft.

Lens formaat

Lensformaat geeft aan of ze zijn ontworpen voor full-frame of crop sensor camera’s. We maken ons geen zorgen over spiegelloze systemen, ondanks het feit dat spiegelloze systemen ook in full-frame en APS-C-sensoren verkrijgbaar zijn.

Controleer bij het kopen van een lens altijd de acroniemen om vast te stellen of de lens aan uw vereisten voldoet. Het eerste is de beeldcirkel. Zorg ervoor dat de beeldcirkel van de lens groot genoeg is om de volledige sensorgrootte van uw camera te vullen. Er zijn verschillende acroniemen die verschillende lensfabrikanten gebruiken. Laten we eens kijken naar deze acroniemen.

Laten we beginnen met Nikon. Nikon zal hun lenzen duidelijk markeren als FX of DX. FX staat voor full-frame. Dat betekent dat lenzen gemarkeerd met dit acroniem passen in de beeldcirkel van de full-frame camera’s. Sommige FX-lenzen werken ook met oudere filmcamera’s. Controleer of de specifieke lens op uw filmcamera past voordat u deze koopt.

DX is het acroniem dat suggereert dat deze lenzen zijn geoptimaliseerd voor de kleinere crop sensor camera’s. Deze objectieven zullen ook mounten op Nikon’s FX-formaat camera’s. Dit is een groot verschil met het Canon systeem.

Door een grotere lens op een kleinere camera te monteren, krijg je een iets langere effectieve brandpuntsafstand. Dit is afhankelijk van de cropfactor van de camera. De reden waarom dit gebeurt is al eerder uitgelegd. In het geval van Nikon-systemen is de cropfactor 1,5x. Een 50mm FX lens wordt dus een 75mm lens wanneer gemonteerd op een DX body.

Houd er rekening mee dat de werkelijke brandpuntsafstand nooit verandert. Het is alleen dat de lens een kortere uitsnede van het beeld gebruikt dat door de lens komt, wat het effect van een strakkere compositie (langere brandpuntsafstand) nabootst.

Canon gebruikt de termen EF en EF-S om objectieven aan te duiden die zijn geoptimaliseerd voor respectievelijk de full frame camera’s en die zijn ontworpen voor de kleinere bijgesneden camera’s. Volgens de ontwerparchitectuur van Canon kun je een EF-S-objectief niet op een ef-vattingcamera monteren. Al is het omgekeerde mogelijk.

Bij montage van een Canon EF objectief op een EF-S vatting wordt de effectieve brandpuntsafstand vermenigvuldigd met een factor 1,6x. Een 50mm lens wordt dus het equivalent van een 80mm lens.

Laten we de Tamron-lenzen vervolgens bespreken. Tamron maakt een aantal zeer interessante objectieven voor zowel Canon als Nikon systemen. Ze gebruiken de acroniemen Di en Di II (evenals Di III) om lenzen aan te duiden die respectievelijk voor de full-frame systemen en APS-C-systemen zijn. Het acroniem Di staat voor Digitally Integrated. Dat betekent dat deze lenzen zijn ontworpen met in het achterhoofd DSLR’s en niet met filmcamera’s. En voor het geval je het je afvraagt, de Di III staat voor lenzen die zijn geoptimaliseerd voor spiegelloze systemen.

Vervolgens, op onze lijst, brengen we Sigma ter sprake. Sigma maakt niet alleen objectieven voor het eigen camerasysteem, maar ook voor Nikon, Canon en Sony. Sigma gebruikt twee acroniemen die aangeven of de lens is ontworpen voor full-frame of APS-C camera’s. Het ACroniem DG wordt gebruikt om lenzen te identificeren die zijn ontworpen voor full-frame digitale camera’s. Deze lenzen werken ook met filmcamera’s; tot op zekere hoogte, maar zijn voornamelijk geoptimaliseerd voor full-frame digitale sensoren.

Het acroniem DC wordt gebruikt om lenzen aan te duiden die zijn ontworpen voor de kleinere APS-C sensorcamera’s. Deze lenzen mogen echter niet op full-frame camerasystemen worden gemonteerd, omdat u te maken krijgt met een ernstige hoeveelheid lichtafval. En voor uw weten maakt Sigma ook objectieven die geoptimaliseerd zijn voor spiegelloze camera’s met verwisselbare lenzen. Deze lenzen zijn gemarkeerd als DN.

Beeldstabilisatie

Verschillende fabrikanten gebruiken verschillende acroniemen om de beeldstabilisatietechnologie op hun lenzen aan te duiden. Nikon gebruikt bijvoorbeeld het acroniem VR wat staat voor Vibration Reduction om aan te geven dat hun lens beeldstabilisatie heeft. Canon daarentegen gebruikt het acroniem IS wat Beeldstabilisatie betekent. Sigma gebruikt het acroniem OS wat staat voor Optical Stabilization. Tamron gebruikt de term VC wat staat voor Vibration Compensation.

Tokina van hun kant gebruikt een acroniem VCM wat staat voor Vibration Correction Module. Sony gebruikt een speciaal acroniem voor hun spiegelloze formaat lenzen. Het is OSS of Optical Steady Shot. Hoewel we in deze discussie niet bezig zijn met spiegelloze systemen, wilde ik alleen een idee geven van welk acroniem de grote spelers gebruiken.

Ik heb al besproken dat sommige optisch gestabiliseerde lenzen een of meer stabilisatiemodi hebben. Het is alleen zo dat niet alle lenzen ze hebben. Sommige lenzen hebben slechts één modus, terwijl anderen er twee hebben en weer anderen drie.

Automatisch scherpstellen

Lenzen deden dat oorspronkelijk niet autofocus. Pas heel recent. Oudere cameralenzen moesten handmatig scherpgesteld worden. De eerste 35mm camera met een autofocus mechanisme geïntegreerd was de Pentax ME-F. Deze camera werd geleverd met kleine focussensoren en in combinatie met lenzen met scherpstelmotoren erin.

Tegenwoordig worden de meeste lenzen geleverd met een scherpstelmotor erin. Maar sommige oudere ontwerpen hebben nog steeds geen automatisch scherpstelmotor. Sommige camerabody’s zoals de nikon’s mid-range en geavanceerde camera’s worden geleverd met een ingebouwde autofocusmotor. Terwijl de goedkopere instapcamera’s zoals de D5200 of de D3100 geen ingebouwde AF-motor hebben. Dit is de reden waarom als je lenzen zoals de 35mm f/1.8D of de 50mm f/1.8 D met een instapcamera gebruikt, je lens niet automatisch scherpstelt.

Verschillende fabrikanten gebruiken verschillende acroniemen om hun autofocustechnologieën aan te duiden.

  • Nikon gebruikt de term SWM die aangeeft dat het objectief gebruik maakt van de moderne generatie Silent Wave Motor technologie.
  • Canon gebruikt de term USM wat staat voor Ultra-Sonic Motor. Veel van Canon’s nieuwste objectieven worden geleverd met de afkorting STM erop gedrukt.

Van deze objectieven is bekend dat ze een iets langzamere en toch betrouwbaardere Stepper Motor AF-technologie hebben. Deze lenzen, stelt Canon, zijn ontworpen om samen te werken met de nieuwe dual-pixel CMOS autofocustechnologie.

Sigma gebruikt de term HSM wat staat voor Hypersonic motor. Tamron gebruikt de term USD om de lenzen aan te duiden met autofocusmotoren erin. Dit verwijst naar de Ultrasone Silent Drive autofocusmotor.

De behoefte aan de tweede lens

Deze DSLR lensgids bespreekt de behoefte aan lenzen. Maar wat als je je eerste al hebt gekocht en een tweede lens nodig hebt? Toen ik begon als een digitale fotograaf, alleen maar verschillende dingen doen met mijn DSLR-camera, realiseerde ik me heel snel dat één lens niet genoeg was. Ik werd snel gespeend van mijn overmatige afhankelijkheid van de kitlens die bij mijn camera werd geleverd. Dat is waarschijnlijk ook het verhaal met duizenden andere fotografen over de hele wereld.

De volgende logische set stappen zou betekenen dat je op zoek gaat naar een geschikte tweede lens. Voor velen is de tweede lens een standaard prime. Niet de norm hoor. Er zijn fotografen die de voorkeur hebben gegeven aan een macrolens boven een standaard prime. Toch hebben anderen de voorkeur gegeven aan een telelens. Het hangt af van het pad dat elke fotograaf neemt. Er is geen vaste regel over.

Wildlife Fotografie

Het komt allemaal neer op je interesse die je waarschijnlijk vroeg in je fotografiecarrière zult ontdekken. Laten we zeggen dat u wildlife fotografie als uw roeping. De beste functies die je nodig hebt in een lens voor het fotograferen van dieren in het wild zijn een lange brandpuntsafstand, een snel diafragma en de mogelijkheid om te pannen zonder verticale handbewegingen die de panbeweging beïnvloeden.

Een snel diafragma zorgt ervoor dat je een redelijke hoeveelheid licht kunt vastleggen, zelfs als er niet genoeg is om rond te gaan. Objectieven met een kleiner maximaal diafragma hebben het in deze situaties moeilijk. Een ander voordeel van snelle lenzen is dat je een moment kunt bevriezen.

Je hebt ook een focusscheidingsfunctie nodig waarmee je de scherpstelafstand binnen een korter bereik kunt beperken. Bovendien heb je weersafdichting nodig, want als je buiten bent, weet je nooit wanneer de hemel zich gaat openen.

Laten we zeggen dat u een ijsvogel volgt. Je weet dat het op het punt staat een stap te zetten. Je zet je camera op de continu-opnamemodus, stelt scherpstellen in op AF continu, stelt de scherpstelscheidingsknop in om ervoor te zorgen dat je het scherpstelbereik correct hebt en stelt je camera in op sluitertijdvoorkeuze (en niet scherpstelprioriteit) en vuur weg. Als je een lens hebt die aan je verwachtingen voldoet, zal dit waarschijnlijk resulteren in een aantal keepers.

Een goede keuze (ongeacht of je op een full frame of crop sensor zit) is de Nikon AF-S Nikkor 70-200mm f/2.8E FL ED VR. Deze lens strekt zich helemaal uit tot 200 mm en heeft een snel constant diafragma over het hele brandpuntsafstandbereik. Bovendien kunt u, omdat het compatibel is met Nikon’s teleconverters, de brandpuntsafstand gemakkelijk verdubbelen met een maximaal verlies van twee stops licht (met de AF-S teleconverter TC – 20E III). Dan heeft de lens een reeks andere functies die uiterst nuttig zijn voor het maken van buitenopnamen.

Portretfotografie

Aan de andere kant, als portretfotografie is je roeping, moet je een lens vinden die je een brandpuntsafstandbereik van 70 – 135 mm geeft. Idealiter, als je op een full-frame camera zit, zoals de Nikon D610 of de Canon 5D Mark IV, zou je een brandpuntsafstand tussen 85 mm en 135 mm moeten gebruiken.

De hierboven genoemde lens (70-200mm) is hiervoor ook geschikt (portretfotografie). Maar je kunt ook een reeks prime-lenzen vinden die ook perfect zijn voor de klus. We hebben al geleerdd hoe prime lenzen de neiging hebben om optisch superieur te zijn in vergelijking met zoomlenzen. Zoals de 85mm f/1.8 en de 135mm f/2.

De ideale portretlens is er een die in staat is om een ondiepe scherptediepte te produceren. Tegenwoordig strijdt elke camerakoper hiervoor. Zelfs smartphones worden uitgerust met twee of meer lenzen, zodat ze dit effect kunnen nabootsen. Geringe scherptediepte ziet er verbluffend mooi uit in de context van portretfotografie.

Een ander ding dat je moet overwegen, en dit heeft te maken met de ondiepe scherptediepte, is bokeh. Bokeh is de kwaliteit van de onscherpte. Het is een Japans woord. Bokeh hangt enigszins samen met het aantal diafragmabladen dat er in een lens zit. 9 afgeronde bladen zijn het recept voor mooie bokeh. Al zijn er wel enkele uitzonderingen.

Sommige speciale lenzen hebben de mogelijkheid om echt interessante bokeh te produceren. Een daarvan is de Petzval 58. In feite is dit een heel oud ontwerp dat opnieuw is uitgevonden en opnieuw is gelanceerd. Het oorspronkelijke ontwerp werd gemaakt in de eerste helft van de 19Þ eeuw. Er is een unieke bokeh-besturingsoptie op de lens waarmee u echt interessante effecten op uw portretfoto’s kunt weergeven.

Landschapsfotografie

Landschapsfotografie is een uiterst moeilijke kunst. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht. Het vereist een zeer diep begrip van blootstelling, nabewerking en vereist veel planning en voorbereiding om succesvol te zijn. En je hebt ook de juiste apparatuur nodig. Als we het hebben over de juiste apparatuur bedoelen we onder andere een geweldig stuk lens.

Wat is een goede landschapslens? Er zijn veel keuzes, tussen formaten en merken, net als in andere genres van fotografie. De Canon EF 16-35mm f/4L IS USM is een prima keuze om mee te beginnen. Het is optisch scherp, wordt geleverd met het perfecte brandpuntsbereik voor het maken van uitgestrekte groothoeklandschapsfoto’s en wordt geleverd met zowel beeldstabilisatie als Canon’s vertrouwde USM autofocusmechanisme. Bovendien betekent het feit dat de lens een L-lens is, dat deze ook een goede weersafdichting heeft.

Een andere goede keuze is de Canon EF 11-24mm f/4L USM. Dit objectief is ook geoptimaliseerd voor de full-frame Canon EF-mount camera’s, wordt geleverd met weersafdichting. Het uitgebreide brede brandpuntsafstandbereik van 11-24 mm stelt u in staat om een nog breder deel van de scène te krijgen. Deze specifieke lens is een beetje duur, maar de hoeveelheid functies die erin zijn verpakt, is ongelooflijk.

Straatfotografie

Straatfotografie is een ander interessant, en voor velen, intimiderend genre van fotografie. Dit komt omdat je de straat op moet lopen en beelden moet maken van wildvreemden. Niet eenvoudig. Straatfotografie vereist kleinere (in grootte) en kortere (in brandpuntsafstand) lenzen. Het primaire doel van deze lenzen is om een scène vast te kunnen leggen, zonder de aandacht op zichzelf te vestigen.

Verschillende fotografen geven de voorkeur aan verschillende lenzen voor het maken van straatfotografie. Maar een overgrote meerderheid kiest voor objectieven die kleiner zijn en een kortere brandpuntsafstand hebben. De 16-36mm waar ik eerder naar verwees is een mooi objectief om mee te beginnen. De 11-24mm is ook een goed objectief. Er is een overgrote meerderheid van straatfotografen die liever prime-lenzen gebruiken voor het fotograferen van straatfotografie. Ze geven de voorkeur aan de 35 mm of de 50 mm als hun primaire keuze.

Er zijn hier echt geen harde en snelle regels. Je bent vrij om te experimenteren met verschillende lenzen totdat je dat punt bereikt waarop je je realiseert welke (of twee) het beste voor je werkt. Idealiter selecteert u echter een enkele lens, omdat straatfotografie een kunstvorm is die een scherp oog vereist en de mogelijkheid om in een oogwenk te fotograferen. Vaak kreeg je niet al te veel tijd om te componeren en je foto’s te maken. De beste straatfotografen fotograferen jarenlang continu met dezelfde lens. Ze zijn in staat om zich een beeld voor te stellen zoals het op hun camera zou verschijnen, zelfs voordat ze het hebben gemaakt. Het is een zeldzame vaardigheid die jaren nodig heeft om te ontwikkelen.

Sportfotografie

Dit is nog een ander speciaal fotografiegenre waarvoor je gespecialiseerde apparatuur moet gebruiken. Sportfotografie gaat meestal over snelheid, snelle autofocus, verblindend snelle continu-opnameaandrijving en het vermogen om elementen te weerstaan. Een meerderheid van de sportevenementen wordt buiten gehouden en dat betekent dat uw lens beter weerbestendig kan zijn.

Ook worden sommige sportevenementen zoals zwemmen en paardrijden en schermen onder andere binnenshuis en onder kunstlicht gehouden. Het spreekt voor zich dat kunstlicht in een sportevenement zelden is ingesteld om een fotograaf te helpen. Ze zijn bijna altijd onderbelicht (voor fotografiedoeleinden) en daarom zijn snelle lenzen aan de orde van de dag.

Naast snelle diafragma’s heb je ook je lens nodig om de gebruikelijke goodi te hebbenes, goede vervorming en aberratie onderdrukking, onderdrukking van ghosting en flares vooral bij het werken in situaties met tegenlicht.

De theorie van de enkele lens

Niet iedereen heeft echter een tweede lens nodig. Er zijn fotografen, amateurs meestal, die slechts één lens in hun leven bezitten. Een enkele lens die ze nooit van hun camera hoeven te verwijderen. Eén lens die schijnbaar voor elke opnamesituatie zorgt. Nou ja bijna. Er zijn een aantal lenzen zoals dat.

Dit deel van deze discussie zal alle fotografen helpen die ooit een enkele lens wilden hebben om alles te doen wat ze moesten doen.

Hoewel er een aantal lenzen zijn die je waarschijnlijk nooit hoeft af te doen, omdat ik sterk geloof in het concept van meerdere lenzen, vind ik het heel moeilijk om me een situatie voor te stellen waarin ik te allen tijde met een enkele lens zou zitten. Ik heb in ieder geval altijd twee lenzen bij me. Een lens voor algemeen gebruik die ik in mijn cameratas draag en een speciale lens, afhankelijk van de shoot waarvoor ik ga.

Hier zijn een weinig lenzen die kwalificeren als een algemeen doel een die je op je camera kunt laten staan:

  • De 24-70mm,
  • de 18-55mm,
  • de 18-105mm,
  • de 16-35mm, en
  • de 18-200mm.

Houd er rekening mee dat deze lenzen een mix zijn van full-frame en APS-C.

Deze lenzen zorgen voor de meeste van uw dagelijkse fotografie-eisen. De 18-200mm en de 24-70mm zijn bijvoorbeeld geweldig voor landschappen, portretten, groepsfoto’s en alles daartussenin. Ze zijn ontworpen voor twee verschillende sensorformaten, respectievelijk APS-C en full-frame.