Belichtings bracketing voor HDR-foto’s (High Dynamic Range): een complete gids

Wil je geweldige foto’s maken met behulp van belichtingsbeugeltechnieken, maar weet je gewoon niet zeker hoe?

Je bent niet de enige.

Daarom hebben we dit artikel geschreven, dat je alles vertelt wat je moet weten over belichtings bracketing en hoe het kan worden gebruikt voor verbazingwekkende foto’s met een hoog dynamisch bereik.

Je komt weg met de mogelijkheid om prachtig tussen haakjes geplaatste afbeeldingen te maken, waar je ook gaat en ongeacht je onderwerp.

En het tilt je foto’s meteen naar een hoger niveau. Ik garandeer het.

Wat is Exposure Bracketing?

Belichtings bracketing verwijst naar een techniek voor het omgaan met scènes met een hoog dynamisch bereik.

Bekijk de dagprijs

Laat me uitleggen:

Wanneer je ogen een scène opnemen, zijn ze geweldig in het vastleggen van elke toon in de scène, van de lichten tot het donker tot de middentonen.

Dus als je vanaf een strand naar een zonsondergang kijkt, zie je de felle rode en gele en oranje tinten in de lucht.

Maar je ziet ook het prachtige zand en de ruisende golven op de voorgrond.

Je camera daarentegen, kan niet zie dit alles – althans, niet erg goed.

Uw camera heeft beperkte mogelijkheden om scènes met een hoog dynamisch bereik vast te leggen. Ik heb het over scènes met zeer heldere gebieden en zeer donkere gebieden, zoals mijn zonsondergangvoorbeeld hierboven.

Als je je camera op een zonsondergang traint, wordt de voorgrond vaak helemaal zwart (hoewel de zonsondergang zelf goed wordt belicht).

Of het zal de zonsondergang overbelichten, alle kleuren in de lucht uitblazen, maar je een mooi uitziende voorgrond geven.

Lange tijd was er geen gemakkelijke manier om dit probleem te omzeilen. Als een fotograaf een foto wilde maken met vlekken van helder wit en donker zwart, moest hij kiezen tussen overbelichting of onderbelichting.

De enige uitzondering was landschapsfotografie, waarbij gegradueerde filters met neutrale dichtheid shooters in staat stelden om selectief de bovenste helft van de scène donkerder te maken, wat resulteerde in een opname met een lager dynamisch bereik.

Maar het gebruik van neutrale dichtheidsfilters is niet helemaal effectief en het is omslachtig, plus het kan heel erg duur zijn.

Daarom bedachten fotografen recenter een methode genaamd exposure bracketing.

Het basisidee is dat je meerdere foto’s maakt, allemaal belicht voor verschillende delen van het frame. Dus voor een zonsondergangfoto kunt u een enkele opname maken die wordt belicht voor de voorgrond, een enkele opname die wordt belicht voor de lucht en een enkele opname die wordt belicht voor een middentoongebied in de afbeelding.

Vervolgens combineer je alle drie deze foto’s in de nabewerking, waardoor je de grootst mogelijke details krijgt. Met je nu gecombineerde HDR-afbeelding ben je vrij om details in de lucht en details op de voorgrond te brengen, zonder het wit of de zwarttinten op te offeren.

Wanneer bracketingtechnieken gebruiken

Nu u de basisprincipes van belichtings bracketing begrijpt, is het tijd om een belangrijke vraag te beantwoorden:

Wanneer is bracketing eigenlijk nuttig?

Welnu, zoals ik hierboven heb uitgelegd, gebruiken landschapsfotografen het de hele tijd – om grote verschillen in de helderheid tussen voorgrond en lucht aan te pakken.

Maar dat is niet de enige keer dat belichtings bracketing van pas kan komen. Als u bijvoorbeeld een scène fotografeert met een mix van zon en schaduw, kunt u tussen haakjes geplaatste belichtingen gebruiken om zoveel mogelijk details uit de zonnige delen en de schaduwrijke delen te halen. Dit geldt voor landschapsfotografie, maar ook voor reisfotografie, straatfotografie, architectuurfotografie en meer.

Ik haak vaak als ik een scène tegenkom die een groot verschil heeft tussen de donkerste en lichtste gebieden. Dit kan een landschapsscène zijn met lucht en voorgrond, maar het kan ook een architecturale scène zijn, met delen van een gebouw die in de schaduw zitten terwijl andere gebieden goed verlicht blijven, of een nachtscène, met lichte gebouwen maar een donkerdere voorgrond.

Merk op dat er niet echt zoiets bestaat als bracketing te veel. Natuurlijk, als u veel tussen haakjes geplaatste afbeeldingen vastlegt, vult u uw harde schijf sneller en verspilt u tijd, maar het is beter om veilig te zijn dan sorry in deze situatie.

Welke uitrusting en software hebt u nodig voor exposure bracketing?

Belichtingsbeugels nemen niet veel apparatuur in beslag.

Je hebt een camera nodig die belichtingsaanpassingen mogelijk maakt (en die je idealiter je diafragma, sluitertijd en ISO handmatig laat aanpassen).

Je hebt ook een statief nodig, omdat het erg moeilijk is om je foto’s tussen haakjes goed uitgelijnd te houden, tenzij je een statief hebt gebruikt voor de hele set afbeeldingen. In een handomdraai kun je je camera ergens op zetten stevig, of je kunt proberen vast te houden, maar het komt vaak niet goed.

Ten slotte hebt u een vorm van bewerkingssoftware nodig die tussen haakjes geplaatste belichtingen kan samenvoegen.

Gelukkig is dit vrij eenvoudig te vinden. Adobe Lightroom biedt bijvoorbeeld eenvoudig te gebruiken bracketing-mogelijkheden. En voor extra controle zijn er meer volledige HDR-softwareprogramma’s, zoals Skylum’s Aurora HDRof Fotomatix.

Handmatig tussen haakjes geplaatste afbeeldingen maken: een stapsgewijze handleiding

Als u een moderne digitale camera hebt, hebt u mogelijk bracketing-mogelijkheden rechtstreeks in uw camerasoftware ingebouwd.

In dergelijke gevallen kunt u uw camera programmeren om tussen haakjes gemaakte opnamen van een scène te maken, en het zal de klus klaren met minimaal gedoe.

Elke camera is echter anders, dus ik zal niet ingaan op de details van hoe je automatische bracketing kunt uitvoeren. In plaats daarvan ga ik het hebben over Handmatig bracketing, wat de alternatieve bracketing-methode is, waarbij u de bracketing zelf doet.

Persoonlijk ben ik een fan van handmatige bracketing, tenminste als je begint.

Waarom?

Omdat het je dwingt om te begrijpen wat je doet. En het geeft je een idee van het aantal tussen haakjes geplaatste opnamen dat je nodig hebt, evenals de intervallen tussen elke opname.

Kijk, hoewel bracketing een vrij eenvoudig proces is, moet je nog steeds keuzes maken. U moet beslissen of u drie afbeeldingen tussen haakjes, vijf afbeeldingen tussen haakjes, zeven afbeeldingen tussen haakjes, enzovoort wilt vastleggen. Het juiste aantal hangt af van uw doelen voor de foto, evenals het dynamische bereik in de scène (een scène met een hoog dynamisch bereik vereist meer tussen haakjes geplaatste opnamen om details uit elk gebied te halen).

In mijn ervaring zijn drie foto’s bijna altijd genoeg. Maar als ik werk met een zeer heldere lucht en een zeer donkere voorgrond, ga ik misschien voor vier opnamen, of zelfs vijf. Ik speel het op het gehoor en zorg ervoor dat ik goed naar mijn Live View-scherm kijk.

Wanneer u bracketing doet (automatisch of handmatig), moet u ook beslissen over het interval tussen opnamen. Wil je bijvoorbeeld drie foto’s maken die slechts een derde van een stop uit elkaar liggen? Of wil je vijf foto’s maken, alle twee stops uit elkaar? Beide opties zijn mogelijk, hoewel geen van beide bijzonder vaak voorkomt; over het algemeen zal het schieten van drie schoten een volledige stop (of, in sommige gevallen, twee stops) uit elkaar de truc doen en je het resultaat geven dat je zoekt.

Laten we nu, zonder verder oponthoud, eens kijken hoe we handmatig kunnen bracketen:

Eerst moet u uw camera instellen op de handmatige modus.

(Je kunt het ook doen in Diafragmavoorkeuze of Sluitertijdvoorkeuze, maar ik denk dat Handmatig de beste manier is om te gaan , omdat alle wijzigingen die je in de opname aanbrengt, onmiddellijk in je instellingen worden weerspiegeld.)

Dan wil je de scène meten, een belichting vinden die zowel het licht als het donker in evenwicht brengt en alles zo gedetailleerd mogelijk houdt.

Maak je eerste foto.

Vervolgens gebruik je je controle over de camera-instellingen om de sluitertijd met een stop of twee te verhogen. De hoeveelheid die u kiest, hangt af van de bijzonderheden van uw afbeelding, maar ik raad u aan ervoor te zorgen dat de helderste delen van het beeld goed worden belicht, terwijl al het andere (de middentonen en de schaduwen) donker wordt.

Maak je tweede foto.

Laat vervolgens de sluitertijd terugvallen naar uw oorspronkelijke belichting, voordat u deze nog een stop of twee laat vallen – deze keer zodat de donkerste delen van het beeld goed worden belicht, terwijl al het andere (de middentonen en de hooglichten, deze keer) overdreven helder worden.

Maak tot slot je derde foto.

Natuurlijk, als uw opname een ongewoon extreem dynamisch bereik heeft, moet u dit mogelijk nog een paar keer doen om te belichten voor andere delen van het beeld. Maar zoals ik hierboven al zei, drie foto’s zouden genoeg moeten zijn in alle behalve de meest unieke scènes.

Nu moet u uw tussen haakjes geplaatste afbeeldingen naar uw computer overbrengen en deze openen in een programma zoals Lightroom. Eenmaal daar, moet u de optie voor het samenvoegen van foto’s selecteren en vervolgens kijken hoe uw drie (of vijf of zeven) foto’s één worden!

De valkuilen van Exposure Bracketing

Hoewel belichtingsbeugels een vrij eenvoudige techniek zijn om uit te voeren, zijn er een paar complicaties waarvan u op de hoogte moet zijn. Deze kunnen gemakkelijk een tussen haakjes geplaatste opname verpesten – of op zijn minst het samenvoegen van de afbeeldingen veel moeilijker maken.

Ten eerste raad ik niet aan om je scherptediepte te veranderen bij het doen van bracketing-werk. Dit zal het samenvoegproces onnodig bemoeilijken, wat resulteert in afbeeldingen die niet synchroon lopen met elkaar. Terwijl het mogelijk is om afbeeldingen met verschillende dieptes te mengen van velden zal basis HDR-software moeite hebben om dit voor elkaar te krijgen, en handmatig mengen zal waarschijnlijk vereist zijn.

Verander dus bij bracketing altijd de sluitertijd.

Niet de scherptediepte.

De tweede grote valkuil van exposure bracketing is het werken zonder statief. Als je niet regelmatig een statief bij je hebt, kom je vaak in situaties terecht waarin je wel wilt beugelen, maar niet de nodige stabiliteit hebt. Dit zal resulteren in uitlijningsproblemen wanneer u uw afbeeldingen in bericht gaat samenvoegen.

Nu, in dergelijke situaties, heb je twee opties:

Ten eerste kun je uit de hand fotograferen en hopen op het beste, in een poging om je kadrering zo consistent mogelijk te houden. Hoewel dit niet gemakkelijk is om uit te voeren, is het mogelijk. In dergelijke situaties raad ik je aan om een beetje breed te componeren, omdat je waarschijnlijk gebieden rond de randen van het frame verliest in de samenvoeging.

Ten tweede kun je je camera stabiliseren op iets om je heen. Je zou het op de grond kunnen plaatsen, op de motorkap van een auto, op een boomstam – alles wat je kunt vinden waarmee je de framing consistent kunt houden.

Snappen?

En hier is de laatste valkuil van exposure bracketing:

Werken met onderwerpen die ontroerend zijn.

Zie je, als je meerdere foto’s maakt, zelfs seconden na elkaar, zal een snel bewegend onderwerp zich een weg banen in en uit de scène.

En datzelfde onderwerp verschijnt in verschillende posities voor elke foto. Een beetje zoals wat je krijgt met een foto met lange belichtingstijd zoals deze:

Dit is een probleem, omdat een samengevoegde afbeelding verschillende weergaven van hetzelfde onderwerp bevat, terwijl deze door de scène beweegt (vaak aangeduid als Ghosting).

Nu heeft de meeste HDR-software algoritmen die proberen hiervoor te zorgen, maar met verschillende succespercentages.

Dus ik raad je aan om te proberen je HDR-afbeeldingen zo bewegingsvrij mogelijk te houden; op die manier heb je niet te maken met ghosting-problemen.

Belichtings bracketing voor foto’s met een hoog dynamisch bereik: de volgende stap

Nu je dit artikel hebt voltooid, moet je bekend zijn met de basisprincipes van exposure bracketing.

U weet waarom belichtingsbeugels nodig zijn, wanneer u het moet gebruiken – en u weet zelfs hoe u handmatig moet bracketen in HDR-situaties.

Dus alles wat er nog over is…

… is om naar buiten te gaan en te oefenen!